Moro
Itellä on Range vm 89 3,5 efi koneella ja automaatti tuli seuraavaa mieleen:
Nyt autossa alla 35 x14,5 -15 boggerit niin kiihdyttäessä auto kiihtyy todella hitaasti loikkari kyllä meneepäälle kun koneen kierrokset hyppää tappiin niin tuli mieleeni että voiko automaatti loota luistaa? Mielestäni samaa tekee pienemmilläkin renkailla. Vai loppuuko 3,5 vain tehot noilla renkailla?
vielä sellasta että kun kiihdyttää niin kun laatikko vaihtaa 3 pykälää niin nykäsee aikalailla
Itsellä on 3.5EFI Rangen renkaina 34x10.5" -15" Super Swampper TSL:t ja 245/70-R16 Aurora MT:iin verrattuna kiihtyy selkeästi heikommin. Eli renkaiden vierintä vastus sen verran kova, että ei moottori oikein jaksa antaa vauhtia samaan malliin kuin normaaleilla renkailla. Onhan renkaiden kokonaishalkaisijakin hieman isompi.
Kiihdytätkö kaasu pohjassa vai hyppääkö kierrokset 'tappiin' myös osakaasulla? Itsellä ei kierrokset nouse ollenkaan vaihteiden vaihdon yhteydessä.
Sanoisin, että ei ole normaalia, että kierrokset nousee kun automaatti vaihtaa vaihdetta.
jeps kaasupohjassa tekee sen ei normaali ajossa! Mutta itteä yllätti että vaikka v8 3,5 kone niin ei oikein liikahda enää isoilla renkailla=)
Eihän Rangen kasissa ole uutenakaan ollut kuin karvan yli 160heposta. Ei se nyt kovin paljoa ole, kun auto kuitenkin painaa liki 2t ja alla on normaalia isommat renkaat.
Minulla vaihtaa jämptisti myös kaasupohjassa kiihdyttäessä eikä kierrokset 'ryntää' silloinkaan. Voisi olla alkavaa vikaa loodassa. Oletko öljyjä siihen vaihtanut koskaan?
Olen vaihtanut viime keväänä ja taitaapi olla aikalailla vielä merkissä öljyn pinta
just tarkistin öljyn määrän kun auto suorassa ja automaatti N niin oli aikalailla yli merkin eli semmonen 1cm yli ylärajan eli siellä taitaa olla nyt se vika
Ei sen kyllä pitäs haitata vaikka öljytaso on 1cm ylämerkin yli. 35" renkaat on kuitenki todella suuret renkaat siihen autoon, että ei mikään ihme, jos luistaa. Kokeileppa luistaako jakovaiteiston LOW puolella yhtä paljon. 3,9 konettakaan ei juuri yli 32" renkailla viitsi ajaa, eikä boggereilla muutenkaan kyllä kovin kauas huvikseen ajele. Vetarien ja perien hankintaan kannattaa ainakin varautua tuolla rengastuksella :? Vähä vaikea sanoa näkemättä kuinka paljon se luistaa liikaa..
ei hitaalla oo miträän ongelmia. joo mulla on hj 61 tojotan akselit alla jotta perävälitys on vähän hitaampi ja vetarit kestää ja + tuli lukollisetakselit edullisesti.ei tuo boggeri paha ole ajaa tienpäällä on ollu pahempiakin renkaita alla=) mutta autoparani kun otin hieman öljyjäpois ja nyt merkissä
3,5 ei ole raketti, mutta jos heittäisit alle hetkeksi normirenkaat ja kokeilet kulkeeko ja vaihtaako normaalisti. Mulla kun oli vielä 3,5 ja 33 renkaat niin kyllä välillä tuntuin että vain kuski kiihtyy, sinänsä vaihtoon liittyviä kierrosmuutoksia en muista olleen.
itsekkin petyin rooverin V8
iin, bensa kyllä kelpaa mutta mitään ei tapahdu! (tai sitten Jeepin 4,7L SOCH HO kasista jäi eri maku...)
Tuossa oman diesel discon (200tdi) kanssa tuli vietettyä hetki ruiskupumpun kimpussa samalla kun mittaisin pakokaasun lämpöjä ettei motti sula...
kiihtyy muuten nyt tasan lujempaa kuin oma kasi rankku, ilman turhaa savutusta!
hock:
ps. kiva tuo 200TDI kone, osat on halpaa kuin saippua, kampi (tako), lohko ja kansi lujaa paksua valua ja missään ei ole oikein nipistelty raudan kanssa potentiaalia tuntuisi olevan sen puolesta vaikka tuohon heittäsi hiukka isompi reikäset suutinkärjet, kunnon coolerin ja turbon...
http://www.allardturbosport.co.uk/upload...ListLR.pdf
http://www.aera.org/ep/downloads/ep9/EPQ110_28-31.pdf
boggerit vaatimevat lujemmat aksulat?
Kyllä mulla manuaali laatikkoinen kaasari Range pikku hiplauksella kulki melko vilkkaasti. Renkaina oli 36x12.5 Swamber SXät. Noin millin siivu pois kansista ja kanaviin taskuporttaus. Parasta tuossa virityksessä oli se, että kulutus laski.
joo tuli just mieleen et mitentuota v8 sais piristettyy kun diseliähän on helpompi kun nostaa vain ahtopaineita mutta mitäs tolle pensa vekottimelle vois tehä? onko ainut vaihtaa rangeen 3,9 kone? vai löytyskö kotikonteja tehä pikku viritystä?
kokkolanpoika varmaa vastaa tähän...nokka ja puristusuhteen nosto nyt aluksi ainakin...
niin dieselissä on helppoa nostaa tehoja vaikka +25% isommalla kiinan coolerilla ja pienellä säädöllä pumpusta...parasta kuitenkin on se että tuo lisäteho ei juuri näy kulutuksessa, vaan alaväänössä, toisin kuin bensa koneissa
Isompi moottori AINA parempi..
Vähemmän kierroksia ja enemmän voimaa.. :lol:
200heppaa ruiskulla saa helposti, jos se ei piisaa niin viilataan lisää, mut sitten voi alavääntö kärsiä, tosin kaasarimallin nokalla sekin nousee jos vertaa tehtaan antamaan tehokäyrään vs mitattu..
Tehonnousu vakio oletettu 165->210hv mitattu 1700kg rangelantikassa 35x12.5x15 mutiaisilla teki kiihtyvyyteen n: 5pykälän eron 0-100km/h, eli kun ennen meni vaikka 95, uudella viritysasteella 100km/h. Tämä testattu paikaltaan kiihdytyksessä 200m nopeustaululle.. :lol: Eise hirveästi tee, mutta tekee kuiteskin. Moottorin luonne muuttu aika reippaasti pirteemmäksi.
Samanen testi vakio kuntosella automaatti classikille 235/xx-16gumet , se oli n:10km/h hitaampi samalla matkalla kuin meidän lantikka. Mutta lantikasta huomaa mitä isot renkaat tuo tullessaan. Uskon että kiihtyvyys pienemmillä renkailla olisi reippaasti parempi.
Ja mitä noin karkeesti SD:tä testaillut nopeustaululle eli 200m matkaa, 10hv tekee n:1-2km/h parannuksen nopeuteen. Evo 2 moottori teki 8km/h lisää kun voimaa tuli 70-80heppaa enemmän. Ja kun taas tuohon pantiin evo 3mosa +100hv lisää edelliseen niin parannus oli 12km/h edelliseen, tosin vääntö kasvoi sitten jo sairaasti enemmän.. 8)
Eli semmonen 170-180hevosvoimaa teki n:20km/h parannuksen.. ja sen kyllä huomaa persdynolla..
miten tohon ruiskuun sitten saa heppoja lisää eli kun on 3,5 ruisku automaatti? ohjelmalla vai?
1. Avartamalla imusarjaa suuremmaksi
2. Lyhentämällä imusarjan trumpetteja
3. Höylää kansista hiukan pois tai lohkon päältä siten, että mäntä tulee ihan pintaan sylinterissä
4. Avartamalla kansien imu- ja pakokanavia
5. Isommat venttiilit
6. Nokka-akselia vaihtamalla sopivaksi muiden viriosien ominaisuudet huomioiden
7. Korkeampi puristeisilla männillä
8. Nostamalla bensan paineita
9. Pidempi iskuisella kampiakselilla
10. Poraamalla sylinterit isommaksi ja putkimmalla ne uudelleen
11. Avarammalla ja suoremmalla pakoputkella & pakosarjoilla
12. Suurentamalla kaasuläppää
13. Vapaasti virtaavalla ilmansuodattimella tai vastaavasti pidemmällä/suuremmalla normaali suodattimella
14. Kokkolanpojalla
Yhdyn Velarin mielipiteeseen. Paitsi siihen että 3.5sessa ei kannata isontaa venttiileitä ellei siitä tee puhdasta rallimoottoria. 3.9sissä tämä jo kannattaa.
Ongelmana on että poraus on niin pieni, ja roverin venttiilit ei ole keskellä sylinterireikää, niin sylinteriputki tulee liika likelle venttiiliä. Huonontaen täten virtausta.
Myös kaasuläpän suurentaminen ei noilla tehoilla juurikaan auta.
Asentamalla 3.9si ruiskuvermeet fläpperin tilalle niin odotettavissa minimaalinen tehonlisäys.
Sun pitäs varautua täyteen yläkertaremonttiin jos haluat sinne lisää heppoja. Kansissa on aika paljon parantamisen varaa.. Sanotaanko näin että minä aloitoan siitä parannuksen jota jo Land Rover viimeistelee.. 8)
Ja jos tarkemmin tutkailet vakiokuntoista efiä. Otappa ilmanputsarin pelti kotelo mietinnän alle. Siinä muistaakseni imuilman aukko on sisämitaltaan jopa 36mm. Ilmamäärämittarissa on isompi aukko, kaasuläppä jo 65mm halkasijaltaan, ja trumpetit sisämitaltaan 38mm. Missä kuristaa? Uskoisin että moottori tuottaa n:7hv enemmän vaihtamalla toi ilmanputsarin kotelo paremmin hengittävään..
Tehdas on kyllä hyvin saannut vaimennettua imuääniä tuolla..
Joo
oon tehnyt jo seuraavat toimenpiteet:
Tehnyt norkkelin ulkopuolelle asentanut vapaavityaussuodattimen uuteen koteloon jossa 75mm lähdöt. Raitisilmaputki nyt 75mm putkea fläpperiltä katonrajaan.
Nyt vielä pakoputkiston muokkaus 2 1/2 eli jotai 63mm putkeksi!
Taitaa nuo vapaavirtausuodattimet olla edelleenkin täyttä humpuukia,,,
Lumevaikutusta jos aina edes sitä
No oon jokseenkin samaa mieltä tosta vapaavirtaussuodattimesta
tehosta en ainakaan ite hokaa mitään eroa
Ehkä se vapaammin hengittävämmän suodattimen etu näkyy vasta sitten, kun se ilma mahtuu kulkemaan palotilaan saakka sen suodattimen jälkeenkin.
Meinaatko että huomaat rankussa jos siihen tulee vaikka 5hv lisää.. Tuskin..
Toiset mittaa niillä vapaavirtaus suodattimilla lisähevosia ja toiset jopa vähemmän. Oikein asennettuna lämpökilven kanssa yleensä saa pikkusen lisää. Mutta eipä kansa näitä lämpökilpiä/koteloita rakentele
Enhän mää mainostanut että vakiosudatin rangessa kuristaa, vaan se että se alkuperäinen kotelo jarruttaa imuaukostaan.. Rangen suodation todella iso moottori tehoon nähden.
Esimerkkinä BMW on sellanen joka pudottaa moottoritehoa kun asentaa vapaavirtaussuodattimen. Perustuu siihen että moottori imee kuumempaa ilmaa konehuoneesta, ei siihen että virtaus huononisi/paranisi. Tämä on todettu dynossa.
Koteloimalla/lämpöeristämällä vapaavirtaussuodattimen, tehon lisäystä saattaa tulla tai pysyy alkuperäisessä.. Todettu dynossa
Yleensä monessa autossa paras tulos saadaan korvaamalla alkuperäinen suodatin vapaavirtaussuodattimella jättämällä orkkis kotelo paikalle. Esim BMW, todettu dynossa.
Ja kuka käskee ostamaan niitä FK-automotiven/bilteman kartio suodattimia.. Eipä ne ole oikein suodatintesteissä ikinä pärjänneet.. K&N, Green ja pipercross ovat niitä johtavia merkkejä. Mutta hintakin sitten eri.. Noi halppikset ovat joskus jopa huonommin virtaavia kuin alkuperäinen.. :lol:
Asiasta toiseen TD5 Disko 2sen ilmansuodatin järjestelmä on alkujaan ihan annelista. Jopa ennen huoltoväliä saattaa ilmanputsari tukkeutua liasta ja pölystä ja tämä aiheuttaa ilmanputsarin rikkoutumista. Nimimerkillä kokemusta on, pari kappaletta frammia räjäyttäneenä jo ennen vaihtoväliä.
Tämä perustuu siihen että Disko 2sessa imetään kaikki ilma lokasuojan sisäpuolelta, ei keulasta/valojen takaa kuten edeltäjässään 300TDI
sä.
Pyöräkotelossahan etenkin kesällä on kauhea pöly jos ajaa kuivalla soratiellä.
Laatuvaunukin tätä asiaa minulle manasi kun otin asian puheeksi. Sen takia ihmiset laittaa snorkkeleita noihin autoihin vaikka ajaa kadulla.
mitä tällä hommalla tarkotat
2. Lyhentämällä imusarjan trumpetteja
Imukannena alla jotain mitä lyhennetään?
http://www.g33.co.uk/tuning.htm
Tuolla kuvatusta trumpettien lyhentämisestä..
25mm lyhentämisellä saatiin dynossa 7hv lisää roverin vakio 3.5seen. En muista paljonko kierrosalue nousi, muutaman sata rpm..
Vakio trumpetit ovat liika likellä plenumin kattoa. Ja toki trumpettien isontamisella saadaan myös aikaan lisätehoa, mutta tämä vaikuttanee enemmän mitä suurempi moottori. Vitesseen on saannut vakiostaan 42mm trumpetteja, mutta tämä ollut twin plenum mallissa vaan.. Siinäkin ilmotetaan +20hv muutos 4mm isommilla trumpeteilla ja 2della 65mm kaasuläpällä. Mutta ainut vika mikä tossa on että ECU on sama kuin vakio vitessessä. Se teoriassa rajottaa lisätehon saantia kun vetää seokset laihalle..
ok kiitos ohjeesta ei näyttäs olevan kummonen homma? Peleniumkansi pois vaan ja irroittaa noi trumpetit ( onkohan ne millä kiinni?) Mitä materiaalia trumetit on? ( No vanne sahalla vaan 25mm pois ja paikoileen.
Täytyy kokeilla vaikka siitä sitten tulis niitä heppoja lisää
Sun pitää ottaa koko trumpetti alusta irti, ja tod näköisesti varovaisesti kuumentaa kosaanilla yms tota alustaa ja sitten koittaa nitkutella/naputella muovivasaralla tötteröt pois.. Yleensä aika mielenkiintonen operaatio irroittaa. Sovite on todella tiukka, ja saattaa olla jopa liimaa.
Vanne sahalla ei noita oikein turvallisesti saa sahattua. Ne ovat peltisiä ja 1mm seinämällä, eli joko saha painaa ne ruttuun samalla + tötterön päässä oleva levennys ei anna niitä laittaa sahaan suoraan ilman jotain jigiä (leikkaa täten kieroon).
Itse olen lyhentänyt ne AINA rälläkällä.. Eli suosittelen seuraavaa. Ota sopiva palanen about vaikka n:50mm leveetä hiomanauhaa, pyöritä se ton putken ympärille niin että papaerin reunat menevät samaa linjaa pitkin ja paperin pää menee sitten aloituskohdan ylitse/päälle tasaisesti ainakin 50-70mm, sillon saat piirrettyä siihen suoran viivan tussilla/piirtopuikolla yms.
Sitten toiseen käteen pikkurälläkkä, ja varovasti ajat sitä viivaa pitkin kevyen "ohjaus" uran ja katsot silmällä suoruuden/mittaamalla putken päästä vaikka mauserilla sitä viivaa. Ja leikkaat sitten tarvittaessa tarpeen mukaan viivan molemmin puolin sen suoraan. Sitten vaikka viilalla sisäpuolelta törstöt pois.. + liiman kanssa paikalle. Noita kun on irtoillut vakio mosistakin.
2. vaihtoehto on sorvissa, mutta sitten pitää osata kiinnittää se oikein ettei lähde lentoon.
3. rautasahalla vois myös leikata, mutta ton putken kiinnitys vaikka ruuvipenkkiin on haasteellinen ilman isompia muodon muutoksia..
4. itse suosin rälläkkää, sillä tulee todella suora jos sitä osaa käyttää tarkasti, ja saahan sitä oikastua pikkusen laikalla.. Suosittelen ohutta laikkaa 1.6mm paksua..