https://roverfriends.fi/palsta/ Mon, 21 Sep 2026 10:02:04 +0000 MyBB https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5160 Mon, 02 May 2016 23:55:13 +0300 series3kalle]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5160 Mitkä on diesel+ajoneuvoverot vuodessa:

A: diesel + pakettiauto (ainoa mahis kuski+1?)
B: diesel+ huoltoauto (kuski+yksi?)
C: diesel + henkilöauto (5-7henk.?)
D: bensa V-8

Näitä kun pohtii ja lisäksi dieseliä menee n.9l/100km? versus bensaa 15l/100km? Niin missäs liikkuu kannattavuusraja bensan ja dieselin välillä?
Onko perus liikennevakuutuksien hintaeroja mallien välillä?]]> Mitkä on diesel+ajoneuvoverot vuodessa:

A: diesel + pakettiauto (ainoa mahis kuski+1?)
B: diesel+ huoltoauto (kuski+yksi?)
C: diesel + henkilöauto (5-7henk.?)
D: bensa V-8

Näitä kun pohtii ja lisäksi dieseliä menee n.9l/100km? versus bensaa 15l/100km? Niin missäs liikkuu kannattavuusraja bensan ja dieselin välillä?
Onko perus liikennevakuutuksien hintaeroja mallien välillä?]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5030 Thu, 17 Dec 2015 19:56:53 +0200 Pata Jr.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5030 Taistelin pitkään vikuroivan kiristäjän kanssa ja vihdoin syy selvisi.

Asiaan: jos kiristäjä vikisee, useimmiten auttaa laakerin vaihto(6203 2RS).
Itsellä oli päivän hiljaa kunnes aloitti uudestaan vinkumisen. Vaihdoin jopa uudelleen kun ajattelin, että
olen tehnyt asennusvirheen ekan kanssa.

Huomasin yksipäivä tutkiessani kiristäjää, että se pompottaa omituisesti kun kone on käynnissä. Pitkällä jatkolla
ja 15mm hylsyllä "keventämään" kiristäjää ja huomasin, että se hieman klappaa. Okei, mistä klappi johtuu?
Huomasin, että kiristäjän "liitoskohdassa", josta se joustaa/taittuu, on välystä. Ei hyvä.

Hyllyssä oli yksi P38 kiristäjä, joka ei käynyt Discoon ja katselin siitä mallia. Huomasin, että tässä "liitoskohdassa"
kuuluisi olla noin 1mm paksuinen muovitiiviste/rengas, joka pitää alumiini/seos pinnat erillään toisistaan! Hahaa, siinä siis syy!
Wanhassa kiristäjässä oli kulunut tuo muovitiiviste pois välistä, jonka takia kaksi metallipintaa hiersi toisiaan vasten ja
ääni oli sen mukaista!

UUSI KIRISTÄJÄ:


VANHA KIRISTÄJÄ
]]> Taistelin pitkään vikuroivan kiristäjän kanssa ja vihdoin syy selvisi.

Asiaan: jos kiristäjä vikisee, useimmiten auttaa laakerin vaihto(6203 2RS).
Itsellä oli päivän hiljaa kunnes aloitti uudestaan vinkumisen. Vaihdoin jopa uudelleen kun ajattelin, että
olen tehnyt asennusvirheen ekan kanssa.

Huomasin yksipäivä tutkiessani kiristäjää, että se pompottaa omituisesti kun kone on käynnissä. Pitkällä jatkolla
ja 15mm hylsyllä "keventämään" kiristäjää ja huomasin, että se hieman klappaa. Okei, mistä klappi johtuu?
Huomasin, että kiristäjän "liitoskohdassa", josta se joustaa/taittuu, on välystä. Ei hyvä.

Hyllyssä oli yksi P38 kiristäjä, joka ei käynyt Discoon ja katselin siitä mallia. Huomasin, että tässä "liitoskohdassa"
kuuluisi olla noin 1mm paksuinen muovitiiviste/rengas, joka pitää alumiini/seos pinnat erillään toisistaan! Hahaa, siinä siis syy!
Wanhassa kiristäjässä oli kulunut tuo muovitiiviste pois välistä, jonka takia kaksi metallipintaa hiersi toisiaan vasten ja
ääni oli sen mukaista!

UUSI KIRISTÄJÄ:


VANHA KIRISTÄJÄ
]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3822 Wed, 13 Nov 2013 09:30:34 +0200 Racingrabbit]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3822 Ketään ei syytetä asennusvirheistä,mutta toivottavasti tämä herättää TI-miehet miettimään,miksi korjauskäsikirjassa on niin paljon erilaisia kiristysmomenttiarvoja.

Autosta alkoi kuulumaan jakopään kopasta ylimääräistä ääntä ja kopan pohjassa olevasta reijästä tulla savua ja kumin käryä.Onneksi autolla ei ajettu tämän jälkeen kuin trailerille ja trailerilta talliin.Jos olisin omannut röntgenkatseen ja nähnyt mitä jakokopan sisällä oli tapahtunut,autoa ei olisi enää edes laitettu käyntiin.Auto sinänsä kävi vielä normaalisti,lukuunottamatta erikoisia sivuääniä.

Ensimmäisenä pyörittelin jakopäätä dampperissa olevalle yläkuolokohdan merkille,että saan lukittua vauhtipyörän siihen tarkoitetulla pultilla.Mitä hittoa,vauhtipyörän lovi ei siellä päinkään.No sitten jatketaan koneen pyörittelyä ja taskulampun avulla oikea lovi löytyi.Lukituspultti paikoilleen,ja seuraavaksi alahihnapyörää/dampperia irroittamaan."Kuningaspultti" oli tosi löysällä ja kun aloin irrottamaan hihnapyörää dampperista,niin paketti suorastaan putosi käteen.


Tuossa oli syyllinen epämääräiseen yläkuolokohdan merkkiin:



Eli "kuningaspultti" ei ole ollut oikeassa momentissa ja päässyt hakkaamaan kiilauran leveäksi.Onneksi dampperista,eikä kampiakselista,jollaista myöskin on tullut vastaan.

Seuraavaksi vesipumppu,letkut irti ja jakokopan päällimäistä kantta avaamaan.Melkoinen sekasotku sieltä löytyikin:



Hinhnasta 1/4 kadonnut,alumiinisilppua joka puolella...


Tuossa syypää:




Hihnan ohjuripyörä pudonnut paikaltaan,vaarnapultti löytyi kotelon pohjalta.Ohjuripyörä oli kiristetty liian tiukkaan (MOMENTTI!!!) ja alumiinikotelosta oli kierteet korkanneet.Kierre oli korjattu helicoililla,joka oli sitten pettänyt ja aiheuttanut ohjuripyörän irtoamisen.






Etukansikin oli hieman saanut osumaa ohjuripyörästä:




Ohjuripyörä vaihtoon:




Hihnan kiristin vaihtoon:




Toisesta purkukoneesta löytyi onneksi ehjät osat (dampperi,jakopään koppa ja kiila kampiakselille) millä tuo saatiin vielä kuntoon.Lisäksi normaalistikin vaihdettavat jakohihna,kiristin,ohjuripyörä,tiivisteet...)

Eli ei ne kiristysmomentit siellä korjauskäsikirjassa ihan turhaan ole.Alumiinin kanssa saa olla oikeasti varovainen kiristyksen suhteen.]]> Ketään ei syytetä asennusvirheistä,mutta toivottavasti tämä herättää TI-miehet miettimään,miksi korjauskäsikirjassa on niin paljon erilaisia kiristysmomenttiarvoja.

Autosta alkoi kuulumaan jakopään kopasta ylimääräistä ääntä ja kopan pohjassa olevasta reijästä tulla savua ja kumin käryä.Onneksi autolla ei ajettu tämän jälkeen kuin trailerille ja trailerilta talliin.Jos olisin omannut röntgenkatseen ja nähnyt mitä jakokopan sisällä oli tapahtunut,autoa ei olisi enää edes laitettu käyntiin.Auto sinänsä kävi vielä normaalisti,lukuunottamatta erikoisia sivuääniä.

Ensimmäisenä pyörittelin jakopäätä dampperissa olevalle yläkuolokohdan merkille,että saan lukittua vauhtipyörän siihen tarkoitetulla pultilla.Mitä hittoa,vauhtipyörän lovi ei siellä päinkään.No sitten jatketaan koneen pyörittelyä ja taskulampun avulla oikea lovi löytyi.Lukituspultti paikoilleen,ja seuraavaksi alahihnapyörää/dampperia irroittamaan."Kuningaspultti" oli tosi löysällä ja kun aloin irrottamaan hihnapyörää dampperista,niin paketti suorastaan putosi käteen.


Tuossa oli syyllinen epämääräiseen yläkuolokohdan merkkiin:



Eli "kuningaspultti" ei ole ollut oikeassa momentissa ja päässyt hakkaamaan kiilauran leveäksi.Onneksi dampperista,eikä kampiakselista,jollaista myöskin on tullut vastaan.

Seuraavaksi vesipumppu,letkut irti ja jakokopan päällimäistä kantta avaamaan.Melkoinen sekasotku sieltä löytyikin:



Hinhnasta 1/4 kadonnut,alumiinisilppua joka puolella...


Tuossa syypää:




Hihnan ohjuripyörä pudonnut paikaltaan,vaarnapultti löytyi kotelon pohjalta.Ohjuripyörä oli kiristetty liian tiukkaan (MOMENTTI!!!) ja alumiinikotelosta oli kierteet korkanneet.Kierre oli korjattu helicoililla,joka oli sitten pettänyt ja aiheuttanut ohjuripyörän irtoamisen.






Etukansikin oli hieman saanut osumaa ohjuripyörästä:




Ohjuripyörä vaihtoon:




Hihnan kiristin vaihtoon:




Toisesta purkukoneesta löytyi onneksi ehjät osat (dampperi,jakopään koppa ja kiila kampiakselille) millä tuo saatiin vielä kuntoon.Lisäksi normaalistikin vaihdettavat jakohihna,kiristin,ohjuripyörä,tiivisteet...)

Eli ei ne kiristysmomentit siellä korjauskäsikirjassa ihan turhaan ole.Alumiinin kanssa saa olla oikeasti varovainen kiristyksen suhteen.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=1475 Wed, 20 Oct 2010 10:00:05 +0300 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=1475

1. Avaa paisuntasäiliön korkki ja ime jäähdytin tyhjäksi lapolla. Pelkän termostaatin vaihdossa riittää kun ottaa pari litraa nestettä pois.
   
2. Irrota ylävesiletku.
   
3. Irrota termostaattikotelon yläosa ja puhdista tiivistepinnat.
   
4. Asenna uusi tiiviste ja termostaatti.
   
5. Kiinnitä kotelon yläosa, pultit 22-28 Nm.
   
6. Kiinnitä ylävesiletku.
   
7. Irrota lämppärille lähtevä letku kannen takapäässä olevasta yhteestä.
   
8. Täytä jäähdytin hitaasti ja seuraa samalla koska lämppärin letkusta tulee vettä. Kiinnitä letku kun kansi on täynnä. Täytä jäähdytin ja sulje tulppa.
   
9. Tarkista nesteen taso paisuntasäiliössä.
   
10. Koeaja kuumaksi, anna jäähtyä ja tarkista nesteen taso paisuntasäiliössä.

Jos neste ei nouse kannesta omalla paineellaan ennen kuin jäähdytin on täynnä sulje tulppa ja puhalla varovaisesti paisuntasäiliöstä ja laita lämppärin letku kiinni vasta kun nestettä tulee ulos.

Pelkän nesteen vaihdossa voi jättää väliin vaiheet 2-6.]]>

1. Avaa paisuntasäiliön korkki ja ime jäähdytin tyhjäksi lapolla. Pelkän termostaatin vaihdossa riittää kun ottaa pari litraa nestettä pois.
   
2. Irrota ylävesiletku.
   
3. Irrota termostaattikotelon yläosa ja puhdista tiivistepinnat.
   
4. Asenna uusi tiiviste ja termostaatti.
   
5. Kiinnitä kotelon yläosa, pultit 22-28 Nm.
   
6. Kiinnitä ylävesiletku.
   
7. Irrota lämppärille lähtevä letku kannen takapäässä olevasta yhteestä.
   
8. Täytä jäähdytin hitaasti ja seuraa samalla koska lämppärin letkusta tulee vettä. Kiinnitä letku kun kansi on täynnä. Täytä jäähdytin ja sulje tulppa.
   
9. Tarkista nesteen taso paisuntasäiliössä.
   
10. Koeaja kuumaksi, anna jäähtyä ja tarkista nesteen taso paisuntasäiliössä.

Jos neste ei nouse kannesta omalla paineellaan ennen kuin jäähdytin on täynnä sulje tulppa ja puhalla varovaisesti paisuntasäiliöstä ja laita lämppärin letku kiinni vasta kun nestettä tulee ulos.

Pelkän nesteen vaihdossa voi jättää väliin vaiheet 2-6.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=970 Sun, 14 Mar 2010 22:29:16 +0200 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=970

LVB500200 - 1 reikä

LVB500210 - 2 reikää

LVB500220 - 3 reikää

LVB500230 - 0 reikää

Edelliseen tiivisteversioon verrattuna tulee yksi hiukan yllättävä ongelma. Peltinen tiiviste tulee hiukan lohkon ja kannen ulkopuolelle ja se nirhaa reiän lämppärin kennolle menevään letkuun:



Jos letku ehtii vaurioitua ja sen joutuu vaihtamaan kannattaa uusi letku suojata vaikka vanhasta leikatulla palalla:



Jos joutuu tekemään kansiremontin kannattaa leikata tiivisteen kulmasta sen verran pois, ettei tiiviste tule ulos lohkon/kannen rajasta.]]>

LVB500200 - 1 reikä

LVB500210 - 2 reikää

LVB500220 - 3 reikää

LVB500230 - 0 reikää

Edelliseen tiivisteversioon verrattuna tulee yksi hiukan yllättävä ongelma. Peltinen tiiviste tulee hiukan lohkon ja kannen ulkopuolelle ja se nirhaa reiän lämppärin kennolle menevään letkuun:



Jos letku ehtii vaurioitua ja sen joutuu vaihtamaan kannattaa uusi letku suojata vaikka vanhasta leikatulla palalla:



Jos joutuu tekemään kansiremontin kannattaa leikata tiivisteen kulmasta sen verran pois, ettei tiiviste tule ulos lohkon/kannen rajasta.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=449 Tue, 11 Aug 2009 19:40:11 +0300 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=449 1) Tavaratilan lattia
2) Kynnyskotelot
3) Sisälokasuojat edessä
4) Rungon takimaiset poikkipalkit
5) Ovien alareunat
6) Sisälokasuojat takana

Tämä on samalla tarkistuslista käytetyn ostajalle. Roiskeläppien tuet ja jotkin muut pikkuosat ovat myös herkkiä mätänemään, mutta ne ovat kiinni pulttaamalla.]]> 1) Tavaratilan lattia
2) Kynnyskotelot
3) Sisälokasuojat edessä
4) Rungon takimaiset poikkipalkit
5) Ovien alareunat
6) Sisälokasuojat takana

Tämä on samalla tarkistuslista käytetyn ostajalle. Roiskeläppien tuet ja jotkin muut pikkuosat ovat myös herkkiä mätänemään, mutta ne ovat kiinni pulttaamalla.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=291 Wed, 13 May 2009 20:20:49 +0300 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=291 keskitasauspyörästöksi.

Keskitasauspyörästö on avoin ja siinä on mekaaninen lukitusmahdollisuus. Käyttö tapahtuu jakovaihteiston vivun sivuliikkeellä: Vipua vasemmalle siirrettäessä lukko kytkeytyy ja oikealle siirrettäessä se vapautuu. Lukitus se voidaan kytkeä vaihteesta, jakovaihteiston alueesta tai ajonopeudesta riippumatta aina päälle, kunhan mikään renkaista ei luista kytkentähetkellä. Keskilukolle on merkkivalo, joka indikoi kytkentähaarukkaa (ei vivun asentoa). Lukon kytkeytyminen saattaa kestää hetken. Lukko vapautuu joskus huonosti, mutta sitä voi auttaa kevyesti jarruttamalla, kaasulla pumppaamalla tai ajamalla S-mutkia.

Varsinkin ulkomailta tuotujen autojen vivustot ovat usein ruostuneet jumiin käytön puutteesta. Vivusto on etukardaanin lähdön päällä ja se on melko helppo herkistää. Jatkuva käyttö myös pitää sen herkkänä.

Eri alueiden käyttö:

• Nopea (H), ei lukkoa - Normaali katukäyttö
  Nopea (H), lukko kiinni (Diff Lock) - Tiekäyttö tarvittaessa soralla, lumella tai muuten liukkaalla pinnalla
  Vapaa (N), ei lukkoa - Autoa hinatessa, vaihde päällä tai valitsin P-asennossa
  Vapaa (N), lukko kiinni (Diff Lock) - Tälle asennolle ei ole järkevää käyttöä
  Hidas (L), eli lukkoa - Tarkkuutta vaativaan ajoon pitävällä pinnalla, esim. perävaunun peruuttaminen
  Hidas (L), lukko kiinni (Diff Lock) - Maastossa

]]> keskitasauspyörästöksi.

Keskitasauspyörästö on avoin ja siinä on mekaaninen lukitusmahdollisuus. Käyttö tapahtuu jakovaihteiston vivun sivuliikkeellä: Vipua vasemmalle siirrettäessä lukko kytkeytyy ja oikealle siirrettäessä se vapautuu. Lukitus se voidaan kytkeä vaihteesta, jakovaihteiston alueesta tai ajonopeudesta riippumatta aina päälle, kunhan mikään renkaista ei luista kytkentähetkellä. Keskilukolle on merkkivalo, joka indikoi kytkentähaarukkaa (ei vivun asentoa). Lukon kytkeytyminen saattaa kestää hetken. Lukko vapautuu joskus huonosti, mutta sitä voi auttaa kevyesti jarruttamalla, kaasulla pumppaamalla tai ajamalla S-mutkia.

Varsinkin ulkomailta tuotujen autojen vivustot ovat usein ruostuneet jumiin käytön puutteesta. Vivusto on etukardaanin lähdön päällä ja se on melko helppo herkistää. Jatkuva käyttö myös pitää sen herkkänä.

Eri alueiden käyttö:

• Nopea (H), ei lukkoa - Normaali katukäyttö
  Nopea (H), lukko kiinni (Diff Lock) - Tiekäyttö tarvittaessa soralla, lumella tai muuten liukkaalla pinnalla
  Vapaa (N), ei lukkoa - Autoa hinatessa, vaihde päällä tai valitsin P-asennossa
  Vapaa (N), lukko kiinni (Diff Lock) - Tälle asennolle ei ole järkevää käyttöä
  Hidas (L), eli lukkoa - Tarkkuutta vaativaan ajoon pitävällä pinnalla, esim. perävaunun peruuttaminen
  Hidas (L), lukko kiinni (Diff Lock) - Maastossa

]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=239 Mon, 13 Apr 2009 19:48:51 +0300 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=239 bensiinimoottorit ovat olleet tarjolla:

• 2.0Mpi 93-
  3.5V8 kaasutinmoottori (SU), 89 - 90
  3.5V8 14CUX hotwire EFI, 90 - 94
  3.9V8 14CUX hotwire EFI, 94 - 95
  4.0V8 GEMS 96 - 98

2.0Mpi-moottoria ei ole virallisesti tuotu Suomeen ja se on käyttöominaisuuksiltaan huono Discoon. Muut bensiinimoottorit ovat hyviä. Polttoainetalous on kaasutinmoottorilla huonoin. Mpi on jakohihnakone, V8:t ovat ketjulla.

Vastaavasti dieselmoottorit, jotka kaikki ovat 2,5-litraisia ahdettuja ja välijäähdytettyjä suoraruiskumoottoreita:

• 200 Tdi, 89 - 94
  300Tdi (+pakokaasunkierrätys (EGR)), 95 - 96
  300Tdi Electronic Diesel Control (EDC) (+pakokaasunkierrätys (EGR) ja sähköinen ohjaus), 97 - 98

Jakohihnan vaihtovälit dieseleille ovat:

• 200Tdi: 50' - 100' km
  300Tdi: 120' km

Osa ensimmäisistä 300Tdi-koneista on kärsinyt ruiskupumpun linjausviasta, joka voi aiheuttaa jakohihnan ennenaikaiseen pettämiseen.

EDC-koneet 97-98 ovat jo kokonaan sähköohjattuja ilmamassamittarilla, sähköisellä kaasupolkimella ja sähköisesti ohjatulla ruiskupumpulla.]]> bensiinimoottorit ovat olleet tarjolla:

• 2.0Mpi 93-
  3.5V8 kaasutinmoottori (SU), 89 - 90
  3.5V8 14CUX hotwire EFI, 90 - 94
  3.9V8 14CUX hotwire EFI, 94 - 95
  4.0V8 GEMS 96 - 98

2.0Mpi-moottoria ei ole virallisesti tuotu Suomeen ja se on käyttöominaisuuksiltaan huono Discoon. Muut bensiinimoottorit ovat hyviä. Polttoainetalous on kaasutinmoottorilla huonoin. Mpi on jakohihnakone, V8:t ovat ketjulla.

Vastaavasti dieselmoottorit, jotka kaikki ovat 2,5-litraisia ahdettuja ja välijäähdytettyjä suoraruiskumoottoreita:

• 200 Tdi, 89 - 94
  300Tdi (+pakokaasunkierrätys (EGR)), 95 - 96
  300Tdi Electronic Diesel Control (EDC) (+pakokaasunkierrätys (EGR) ja sähköinen ohjaus), 97 - 98

Jakohihnan vaihtovälit dieseleille ovat:

• 200Tdi: 50' - 100' km
  300Tdi: 120' km

Osa ensimmäisistä 300Tdi-koneista on kärsinyt ruiskupumpun linjausviasta, joka voi aiheuttaa jakohihnan ennenaikaiseen pettämiseen.

EDC-koneet 97-98 ovat jo kokonaan sähköohjattuja ilmamassamittarilla, sähköisellä kaasupolkimella ja sähköisesti ohjatulla ruiskupumpulla.]]>