https://roverfriends.fi/palsta/ Wed, 22 Apr 2026 20:15:50 +0000 MyBB https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=6277 Wed, 04 Oct 2023 20:34:14 +0300 Kanervo_85]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=6277 ]]> ]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=6136 Sat, 04 Dec 2021 12:59:37 +0200 MrHoboRobot]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=6136
Lämmitimen virkaa ajaa TT-Thermo 1000XC, 1000W lämmitysteholla ja sisäänrakennetulla kiertovesipumpulla. Tilasin paketin jossa tuli mukana lämmitin sekä Defa-yhteensopiva elementtikaapeli puskuripistokkeella.

Video pakkauksen avauksesta ja sisällöstä: https://www.youtube.com/watch?v=dxtFfiNZ3_Y

Lämmitin sekä mukana tulevat letkunkiristimet, kiinitysrauta ruuveineen, sekä elementtikaapelin lukitusmuovi


Lisäksi tarvitaan letkua, tässä tapauksessa löytyi Biltemasta sopivat kahdella 90* mutkalla olevaa jäähdyttäjän letkua, toinen kokoa 16mm ja toinen 19mm (sisähalkaisija), kaksi letkusupistajaa 19mm -> 16mm, sekä letkukiristimiä 6kpl (tai 8kpl jos ei käytä auton omia klemmareita). Kuvassa ei näy, mutta näiden lisäksi käytin vielä n. 10cm pätkä 16mm suoraa letkua.


Asennuspaikaksi soveltui matkustajanpuolen lokasuojan ja moottorin väli, Discossa on sopivasti lokasuojassa 6mm reikä ABS-anturin johdon läpiviennin vieressä johon lämmittimen sai istumaan mukavasti yhdellä pultilla.



Jäähdytysjärjestelmää ei tarvitse valuttaa tyhjäksi! Polttoainejäähdyttimen alemman sekä etummaisen vesiletkun kun sulkee letkupihdeillä, ja muistaa pitää paisuntasäiliön korkin kiinni, valuu jäähdytysnestettä letkua irroittaessa ehkä puolisen litraa ulos lattialle runkopalkin ja kardaanin välistä.

Letkukytkennät valmistajan ohjeiden mukaan, eli lämppärin sisäänmeno otetaan lämmitinkennon ulostuloletkusta, ja ulostulo laitetaan menemään eteenpäin poltoaineen lämmönvaihtajalle. Käytännössä siis alkuperäinen letku irti moottorin päästä, muovinen supistin klemmarilla letkuun kiinni, ja supistimen kapeampaan päähän n. 10cm pätkä suoraa 16mm letkua, joka taas lykätään lämmittimen alempaan yhteeseen.


Lämmittimen ulostulon kytkentään tarvitaan 1kpl 90* mutka 19mm letkua, supistajaputki, 1kpl 90* mutka 16mm letkua sekä klemmareita. Letkut liitetään toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla, muistutan varomaan ettei rikota polttoaineletkuja, mitkä kyllä taittuvat pois tieltä sopivasti.


Lopuksi tarkistus että kaikki on kunnolla kiinni, nestettä tankkiin ja jäähdytysjärjestelmän ilmaus sekä elementtikaapelin kytkentä.
]]>
Lämmitimen virkaa ajaa TT-Thermo 1000XC, 1000W lämmitysteholla ja sisäänrakennetulla kiertovesipumpulla. Tilasin paketin jossa tuli mukana lämmitin sekä Defa-yhteensopiva elementtikaapeli puskuripistokkeella.

Video pakkauksen avauksesta ja sisällöstä: https://www.youtube.com/watch?v=dxtFfiNZ3_Y

Lämmitin sekä mukana tulevat letkunkiristimet, kiinitysrauta ruuveineen, sekä elementtikaapelin lukitusmuovi


Lisäksi tarvitaan letkua, tässä tapauksessa löytyi Biltemasta sopivat kahdella 90* mutkalla olevaa jäähdyttäjän letkua, toinen kokoa 16mm ja toinen 19mm (sisähalkaisija), kaksi letkusupistajaa 19mm -> 16mm, sekä letkukiristimiä 6kpl (tai 8kpl jos ei käytä auton omia klemmareita). Kuvassa ei näy, mutta näiden lisäksi käytin vielä n. 10cm pätkä 16mm suoraa letkua.


Asennuspaikaksi soveltui matkustajanpuolen lokasuojan ja moottorin väli, Discossa on sopivasti lokasuojassa 6mm reikä ABS-anturin johdon läpiviennin vieressä johon lämmittimen sai istumaan mukavasti yhdellä pultilla.



Jäähdytysjärjestelmää ei tarvitse valuttaa tyhjäksi! Polttoainejäähdyttimen alemman sekä etummaisen vesiletkun kun sulkee letkupihdeillä, ja muistaa pitää paisuntasäiliön korkin kiinni, valuu jäähdytysnestettä letkua irroittaessa ehkä puolisen litraa ulos lattialle runkopalkin ja kardaanin välistä.

Letkukytkennät valmistajan ohjeiden mukaan, eli lämppärin sisäänmeno otetaan lämmitinkennon ulostuloletkusta, ja ulostulo laitetaan menemään eteenpäin poltoaineen lämmönvaihtajalle. Käytännössä siis alkuperäinen letku irti moottorin päästä, muovinen supistin klemmarilla letkuun kiinni, ja supistimen kapeampaan päähän n. 10cm pätkä suoraa 16mm letkua, joka taas lykätään lämmittimen alempaan yhteeseen.


Lämmittimen ulostulon kytkentään tarvitaan 1kpl 90* mutka 19mm letkua, supistajaputki, 1kpl 90* mutka 16mm letkua sekä klemmareita. Letkut liitetään toisiinsa kuvan osoittamalla tavalla, muistutan varomaan ettei rikota polttoaineletkuja, mitkä kyllä taittuvat pois tieltä sopivasti.


Lopuksi tarkistus että kaikki on kunnolla kiinni, nestettä tankkiin ja jäähdytysjärjestelmän ilmaus sekä elementtikaapelin kytkentä.
]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=6075 Sat, 08 May 2021 10:55:09 +0300 cxtb2]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=6075 SKF:n numero sille on 3206 A-2RS1TN9/MT33, kaksirivinen kuulalaakeri; viisto; Øulk: 62; Øsis: 30mm; W: 23,8mm. Suojaus/tiivistys tarvitaan vain toiselle puolelle, eli jos haluaa varmistaa voitelun, kaivaa tiivisteet pois "takapuolelta" ja ruuttaa sitäkautta hyvää laakerirasvaa.]]> SKF:n numero sille on 3206 A-2RS1TN9/MT33, kaksirivinen kuulalaakeri; viisto; Øulk: 62; Øsis: 30mm; W: 23,8mm. Suojaus/tiivistys tarvitaan vain toiselle puolelle, eli jos haluaa varmistaa voitelun, kaivaa tiivisteet pois "takapuolelta" ja ruuttaa sitäkautta hyvää laakerirasvaa.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5908 Fri, 24 May 2019 21:08:04 +0300 Perjantai1]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5908 voiko olla syy ja seuraus?]]> voiko olla syy ja seuraus?]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5757 Sat, 14 Apr 2018 19:51:46 +0300 -NewJuhani-]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5757 https://www.britpart.com/lro-workshop/se...discovery/]]> https://www.britpart.com/lro-workshop/se...discovery/]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5625 Thu, 12 Oct 2017 20:00:06 +0300 fromroad]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5625 https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5595 Thu, 14 Sep 2017 15:38:29 +0300 fromroad]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5595 https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=4724 Sun, 12 Apr 2015 19:25:24 +0300 kokkolanpoika]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=4724 Kaveri osti Frammin suodattimen varaosapuljun tietokoneen mukaisesti PH9732 on suodattimen koodi.

Öljyn vaihdon yhteydessä uusittiin toi päävirtasuodatin ja ei mennyt kun viikko kun kaveri soitti että vuotaa öljyä. No käskin ajaa meille ja koitettiin kiristää suodatinta, ei inahtanutkaan. No tänään uusittiin uusi Frammin suodatin kun oletettiin että vika tiivisteessä. Kävin ajamassa testilenkin 2km, ja kurkkasin auton alle, niin päävirtasuodattimen pohja oli märkä TAAS.

Sitten rupesin tutkimaan asiaa, otin hyllystäni uuden Mahlen suodattimen, vertasin tiivisteen halkaisjaa. Ja se oli sama, paksuus oli sama.
Sitten huomasin että Frammissa on kiinnityskierre korkeammalla kuin Mahlessa. No mittailin sitten korkeuksia suodattimen tiivistepinnasta ja kierteen aloituskohdasta, ja korkeuseroa on 1.6mm. Tiivisteet irrotettuna tulos oli sama.

ELI TÄMÄ FRAMMIN SUODATTIMEN KIERRE POHJAA ENNEN TIIVISTEEN POHJAAMISTA, JA AIHEUTTAA KOHTALAISEN ISON ÖLJYLAMMIKON AUTON ALLE.

ELI JOS MEINAATTE FRAMMIA KÄYTTÄÄ TARKISTAKAA VANHASTA SUODATTIMESTA ETTÄ UUDEN SUODATTIMEN KIERRE EI OLE YLEMPÄNÄ.

VARAOSANUMERO ON PH9732. SOPIVUUS VARAOSAMYYJIEN MUKAAN TD5 MOOTTORIT.]]> Kaveri osti Frammin suodattimen varaosapuljun tietokoneen mukaisesti PH9732 on suodattimen koodi.

Öljyn vaihdon yhteydessä uusittiin toi päävirtasuodatin ja ei mennyt kun viikko kun kaveri soitti että vuotaa öljyä. No käskin ajaa meille ja koitettiin kiristää suodatinta, ei inahtanutkaan. No tänään uusittiin uusi Frammin suodatin kun oletettiin että vika tiivisteessä. Kävin ajamassa testilenkin 2km, ja kurkkasin auton alle, niin päävirtasuodattimen pohja oli märkä TAAS.

Sitten rupesin tutkimaan asiaa, otin hyllystäni uuden Mahlen suodattimen, vertasin tiivisteen halkaisjaa. Ja se oli sama, paksuus oli sama.
Sitten huomasin että Frammissa on kiinnityskierre korkeammalla kuin Mahlessa. No mittailin sitten korkeuksia suodattimen tiivistepinnasta ja kierteen aloituskohdasta, ja korkeuseroa on 1.6mm. Tiivisteet irrotettuna tulos oli sama.

ELI TÄMÄ FRAMMIN SUODATTIMEN KIERRE POHJAA ENNEN TIIVISTEEN POHJAAMISTA, JA AIHEUTTAA KOHTALAISEN ISON ÖLJYLAMMIKON AUTON ALLE.

ELI JOS MEINAATTE FRAMMIA KÄYTTÄÄ TARKISTAKAA VANHASTA SUODATTIMESTA ETTÄ UUDEN SUODATTIMEN KIERRE EI OLE YLEMPÄNÄ.

VARAOSANUMERO ON PH9732. SOPIVUUS VARAOSAMYYJIEN MUKAAN TD5 MOOTTORIT.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3855 Tue, 26 Nov 2013 20:44:32 +0200 Pata]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3855
Yleistä moottorin kunnon selvittämiseksi:
-Huolla moottori, öljyt ja suodattimet, mukaanlukien ilmanputsari
-Öljyn täyttökorkki pois ja jos huohottaa korkista huomattavan paljon voi ruveta epäilemään männänrenkaita.
-Poista turbon letku ilmasuodatin kotelon ja turbon välistä, tarkasta turbon siipipyörä näkyviltä vaurioilta. Heiluta siipipyörän akselista, ei pitäisi olla isoa välystä. Koita myös päittäisvälys turbon akselista. Pitäisi olla hyvin minimaalinen.

EGR Poist, joko peitelevy pakosarjan laippaan tai EGR:n poistokitti. (noin 1 tunti) Ohjeet tästä

Öljyä ECUn johtosarjassa. Tämä on yleinen ongelma niin Defessä kuin diskossakin. Öljy kulkeutuu koneen johtosarjan kautta ECUun ja aiheuttaa siellä jänniä asioita. Irroita ECUn punainen liitin ja katso on ko ölyä. Jos öljyä, niin putsaa kontaktisprayllä. Yleensä vaatii tämän jälkeen johtosarjan uusinnan, mutta ei kustannuksialtaan mikään mahdoton homma. Ja jos ja kun avaan venttiilikopan ota suuttimista viisi kirjaiminen koodi talteen. (noin 1 tunti)

Suuttimien kupari tiivisteet ja O-renkaat. Jos kupariprikat on väljät, valuu dieseliä männän päälle ja sitä kautta männänrenkaiden välistä moottoriöljyn sekaan. Eli jos moottoriöljy lisääntyy, on tämä remontti edessä. Vaihda ja homma on rock. (noin 2 tuntia)

MAF anturi aiheuttaa laihaa seosta, jos tukossa. Helpoin tapa testata on yksinkertaisesti irroittaa johto ja testata vaikuttaako se kulkuun. Johdon irroittaminen antaa ECUlle perusarvon, mikä vie seoksen aavistuksen paksulle kevyellä kuormalla ja aavistuksen laihalle kovalla rasituksella. Jos kulku paranee kun johto on irti, vaihda MAF anturi, ei ole pahan hintainen ja vaihto on helppo. (noin 5-10 minuuttia)

Ahtoputkien hajoaminen. Irroita, tarkista kumiletkut turbon ja intercoolerin välillä. Saattavat olla sisältä rikki vaikka ulkokuori olisikin ehjän näköinen. Tarkista ja puhdista samalla myös intercooler. (noin tunti letkuihin, coolerin irroitukseen saman verran)

MAP anturin puhdistus. EGR + yleinen koneen huohottaminen öjyää ja karstoittaa anturin. Kannattaa putsata kontakti sprayllä. (noin 15 minuuttia)

Liian alhainen ahtopaine, Td5 ssa on ahtopaineet yleensä noin 100kPa kun pitäisi olla 120kPa. ECUn limp home mode alkaa 130kPsta. Mikäli löytyy ahtopainemittari, niin säädä hukkaportin akselista kohdalleen. Jos ei, niin kiristä kierros ja ajele jonkun aikaa. Parin päivän päästä kiristä taas kierros ja testaa. Sitten kun limp home-mode iskee päälle ota pikkasen takaisin. Tämän tekeminen vaatii maantienopeuksien ajamista. Akselin lyhentäminen nostaa painetta. (noin 5-10 minuuttia)

Tuossa jotain mitä on tullut itse tehtyä Defeen ja nyt tehdään Diskoon, niin saa hommat pelittämään ja ehkä pari lisähepoakin. Kommentteja ja lisää kohteita voi lisätä tähän ketjuun, niin löytyy kaikki samasta paikasta. Ja vielä jos jaksaa linkata kuvineen tehdyt teko ohjeet, niin aina paranee...]]>
Yleistä moottorin kunnon selvittämiseksi:
-Huolla moottori, öljyt ja suodattimet, mukaanlukien ilmanputsari
-Öljyn täyttökorkki pois ja jos huohottaa korkista huomattavan paljon voi ruveta epäilemään männänrenkaita.
-Poista turbon letku ilmasuodatin kotelon ja turbon välistä, tarkasta turbon siipipyörä näkyviltä vaurioilta. Heiluta siipipyörän akselista, ei pitäisi olla isoa välystä. Koita myös päittäisvälys turbon akselista. Pitäisi olla hyvin minimaalinen.

EGR Poist, joko peitelevy pakosarjan laippaan tai EGR:n poistokitti. (noin 1 tunti) Ohjeet tästä

Öljyä ECUn johtosarjassa. Tämä on yleinen ongelma niin Defessä kuin diskossakin. Öljy kulkeutuu koneen johtosarjan kautta ECUun ja aiheuttaa siellä jänniä asioita. Irroita ECUn punainen liitin ja katso on ko ölyä. Jos öljyä, niin putsaa kontaktisprayllä. Yleensä vaatii tämän jälkeen johtosarjan uusinnan, mutta ei kustannuksialtaan mikään mahdoton homma. Ja jos ja kun avaan venttiilikopan ota suuttimista viisi kirjaiminen koodi talteen. (noin 1 tunti)

Suuttimien kupari tiivisteet ja O-renkaat. Jos kupariprikat on väljät, valuu dieseliä männän päälle ja sitä kautta männänrenkaiden välistä moottoriöljyn sekaan. Eli jos moottoriöljy lisääntyy, on tämä remontti edessä. Vaihda ja homma on rock. (noin 2 tuntia)

MAF anturi aiheuttaa laihaa seosta, jos tukossa. Helpoin tapa testata on yksinkertaisesti irroittaa johto ja testata vaikuttaako se kulkuun. Johdon irroittaminen antaa ECUlle perusarvon, mikä vie seoksen aavistuksen paksulle kevyellä kuormalla ja aavistuksen laihalle kovalla rasituksella. Jos kulku paranee kun johto on irti, vaihda MAF anturi, ei ole pahan hintainen ja vaihto on helppo. (noin 5-10 minuuttia)

Ahtoputkien hajoaminen. Irroita, tarkista kumiletkut turbon ja intercoolerin välillä. Saattavat olla sisältä rikki vaikka ulkokuori olisikin ehjän näköinen. Tarkista ja puhdista samalla myös intercooler. (noin tunti letkuihin, coolerin irroitukseen saman verran)

MAP anturin puhdistus. EGR + yleinen koneen huohottaminen öjyää ja karstoittaa anturin. Kannattaa putsata kontakti sprayllä. (noin 15 minuuttia)

Liian alhainen ahtopaine, Td5 ssa on ahtopaineet yleensä noin 100kPa kun pitäisi olla 120kPa. ECUn limp home mode alkaa 130kPsta. Mikäli löytyy ahtopainemittari, niin säädä hukkaportin akselista kohdalleen. Jos ei, niin kiristä kierros ja ajele jonkun aikaa. Parin päivän päästä kiristä taas kierros ja testaa. Sitten kun limp home-mode iskee päälle ota pikkasen takaisin. Tämän tekeminen vaatii maantienopeuksien ajamista. Akselin lyhentäminen nostaa painetta. (noin 5-10 minuuttia)

Tuossa jotain mitä on tullut itse tehtyä Defeen ja nyt tehdään Diskoon, niin saa hommat pelittämään ja ehkä pari lisähepoakin. Kommentteja ja lisää kohteita voi lisätä tähän ketjuun, niin löytyy kaikki samasta paikasta. Ja vielä jos jaksaa linkata kuvineen tehdyt teko ohjeet, niin aina paranee...]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3819 Mon, 11 Nov 2013 12:07:32 +0200 LG1]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3819
Vastaavia hyviä ketjuja ja juttuja löytyy, mutta ovat foorumilla "hautautuneena" vanhojen viestien sekaan, joten mieleen tulevia ketjuja voi tähän linkittää.


Koneen tarkastelu:
- Mitä kannattaa tarkastella?

Voimansiirto?

Kori & runko?


Tämä ketju tuntuu varmasti monen mielestä loputtomalta, mutta selkeyttäisi kovasti asioita monelle ja vähentäisi varmasti uusien jäsenten kyselytulvaa foorumin yleiseen ketjuu, kun jo moneen kertaan käsitellyt asiat ovat jo mahdollisesti täältä löydettävissä. Vastaavan ketjun voi avata muidenkin mallien otsikoiden alle.]]>
Vastaavia hyviä ketjuja ja juttuja löytyy, mutta ovat foorumilla "hautautuneena" vanhojen viestien sekaan, joten mieleen tulevia ketjuja voi tähän linkittää.


Koneen tarkastelu:
- Mitä kannattaa tarkastella?

Voimansiirto?

Kori & runko?


Tämä ketju tuntuu varmasti monen mielestä loputtomalta, mutta selkeyttäisi kovasti asioita monelle ja vähentäisi varmasti uusien jäsenten kyselytulvaa foorumin yleiseen ketjuu, kun jo moneen kertaan käsitellyt asiat ovat jo mahdollisesti täältä löydettävissä. Vastaavan ketjun voi avata muidenkin mallien otsikoiden alle.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=1549 Thu, 18 Nov 2010 09:43:41 +0200 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=1549 POLTTOAINEVUOTO KANNESSA

Koska paineistettu diesel menee kannessa oleville pumppusuuttimille, on olemassa mahdollisuus sen vuotamisesta kampikammioon. Vuotoon on ainakin kaksi mahdollisuutta: suuttimen O-rengasvika ja kannen halkeama/huokonen polttoainekanavan luona. Tässä kuvat molemmista. Pettänyt suuttimen O-rengas:



Hitsaamalla korjattu polttoainekanavan halkeama (halkeama oli noin 15 mm pitkä):



Kun öljy/polttoaineseoksen pinta nousee öljypohjassa alkaa kampikoneisto heittää sitä ilmaan yhä enemmän koneen sisällä. Lopulta tämä öljysumu päätyy koneen huohottimen kautta turbon imupuolelle ja kone ryntää, mahdollisesti ensin vähän, mutta aina lopulta väkivaltaisesti. Koneen täystuho ryntäystilanteessa on mahdollinen.

Seuraavat oireet on heti tutkittava eikä konetta saa enää käynnistää:
- öljyn määrä koneessa näyttää lisääntyvän, öljytikku tuoksuu dieselille
- kone ryntää, ei palaa tyhjäkäynnille kun kaasu on vapautettu tai ei sammu avaimesta

Ellei kone sammu avaimesta kannattaa toimia seuraavasti:
- manuaalivaihteisto: 4. vaihde päälle auton seisoessa paikallaan päästetään kytkinpoljin reippaasti ylös samalla jarrupoljinta painaen
- automaattivaihteistolla: Avataan konepelti ja irrotetaan koneen huohotin imuilmakanavasta. Saattaa olla hiukan sottaista puuhaa, mutta kone sammuu vähitellen (tai palaa tyhjäkäynnille, jos avain on käyntiasennossa)]]> POLTTOAINEVUOTO KANNESSA

Koska paineistettu diesel menee kannessa oleville pumppusuuttimille, on olemassa mahdollisuus sen vuotamisesta kampikammioon. Vuotoon on ainakin kaksi mahdollisuutta: suuttimen O-rengasvika ja kannen halkeama/huokonen polttoainekanavan luona. Tässä kuvat molemmista. Pettänyt suuttimen O-rengas:



Hitsaamalla korjattu polttoainekanavan halkeama (halkeama oli noin 15 mm pitkä):



Kun öljy/polttoaineseoksen pinta nousee öljypohjassa alkaa kampikoneisto heittää sitä ilmaan yhä enemmän koneen sisällä. Lopulta tämä öljysumu päätyy koneen huohottimen kautta turbon imupuolelle ja kone ryntää, mahdollisesti ensin vähän, mutta aina lopulta väkivaltaisesti. Koneen täystuho ryntäystilanteessa on mahdollinen.

Seuraavat oireet on heti tutkittava eikä konetta saa enää käynnistää:
- öljyn määrä koneessa näyttää lisääntyvän, öljytikku tuoksuu dieselille
- kone ryntää, ei palaa tyhjäkäynnille kun kaasu on vapautettu tai ei sammu avaimesta

Ellei kone sammu avaimesta kannattaa toimia seuraavasti:
- manuaalivaihteisto: 4. vaihde päälle auton seisoessa paikallaan päästetään kytkinpoljin reippaasti ylös samalla jarrupoljinta painaen
- automaattivaihteistolla: Avataan konepelti ja irrotetaan koneen huohotin imuilmakanavasta. Saattaa olla hiukan sottaista puuhaa, mutta kone sammuu vähitellen (tai palaa tyhjäkäynnille, jos avain on käyntiasennossa)]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=1543 Wed, 17 Nov 2010 20:15:02 +0200 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=1543 Diagnostiikkapistokkeen sijainti
Kallistuksenvakaajista
Runkonumeron sijainti]]> Diagnostiikkapistokkeen sijainti
Kallistuksenvakaajista
Runkonumeron sijainti]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=1463 Thu, 14 Oct 2010 10:15:52 +0300 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=1463

Pumppuyksikössä oleva matalapainepumppu syöttää suodattimelle dieseliä vasemmalla ylhäällä olevasta liittimestä.

Ilma palaa tankkiin vasemmalta alhaalta. Valkoinen mutikka on ilmaventtiili, joka ei päästä dieseliä ilmalinjaan.

Oikealla ylhäällä on moottorilta palaavan dieselin liitin. Punainen kumi on takaiskuventtiili.

Oikealla alhaalla on suodattimelta korkeapainepumpulle menevän putken liitin.

Kuvaa ei saa lainata ilman lupaa.]]>

Pumppuyksikössä oleva matalapainepumppu syöttää suodattimelle dieseliä vasemmalla ylhäällä olevasta liittimestä.

Ilma palaa tankkiin vasemmalta alhaalta. Valkoinen mutikka on ilmaventtiili, joka ei päästä dieseliä ilmalinjaan.

Oikealla ylhäällä on moottorilta palaavan dieselin liitin. Punainen kumi on takaiskuventtiili.

Oikealla alhaalla on suodattimelta korkeapainepumpulle menevän putken liitin.

Kuvaa ei saa lainata ilman lupaa.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=570 Fri, 02 Oct 2009 18:29:36 +0300 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=570
Öljypumppu on rakennettu öljypohjassa olevaan tukiraamiin. Sen veto tulee polkupyöränketjulla kampiakselilta. Pumpun rattaassa on pieni segmentti ja ratas on kiinni akselissa 10 mm kannalla olevalla M8-pultilla, johon laitetaan asennettaessa lukitetta.

Ensimmäisissä autoissa lukite puuttui ruuvista ja se löystyi monista koneista jo takuuaikana. Vaikka pultti ei mahdukaan irtoamaan kokonaan (koska se törmää öljypohjaan) ratas hyppää pois segmentiltä ja öljynpaine katoa ennalta varoittamatta.

Oikein kiristetyissä ja lukituissa vikaantumiskaavio menee mielestäni niin, että joissain kuormitustilanteissa ratas pääsee hakkaamaan edestakaisin segmentin sallimissa rajoissa ja joko löysyttää pultin ja/tai hakkaa rattaan reiän pyöreäksi. Pahiten vaurioituneesta pumpusta on lisäksi murtunut akselinpää lopullisessa tapaturmassa.

Yhdessä tapauksessa pumpun alla oleva ylipaineventtiilin tulppa on alkanut aueta itsestään ja sen aiheuttama rajapaineen putoaminen johti koneen kiinnileikkaamiseen. Tämä on edellista kavalampi tapahtuma, koska sitä ei voi todeta öljynpainevalosta, joka kyllä sammuu, mutta liian alhainen öljynpaine ei riitä kuormitetulle koneelle.

Tässä käytetty, mutta ehjä pumppu ja ratas. Segmentti näkyy hyvin rattaan sisäreiässä:



Tässä kulunut ratas. Alareunassa kuuluisi olla segmentti, joka on tästä kulunut kokonaan pois:



Tässä vaurion yhteydessä rikkoutunut akselinpää. Segmentti näkyy hyvin kaakon suunnassa:



Jos öljynpainevalo syttyy, niin kone pitää päästää HETI tyhjäkäyntikierroksille ja sammuttaa nopeasti sen jälkeen. Ei kannata ajaa seuraavaan ramppiin, sillä kuormitettuna kampiakseli vaurioituu todella nopeasti. Ensimmäisenä vaurioituvat kampiakselin kiertokankien kaulojen ja turboahtimen roottorin laakerit. Kunnolla kiinnileikannut kone on käytännössä kokonaan romua.

Käyttörattaan pultin kiinnitys ja segmentin kunto saattaa kannattaa tarkistaa omasta autosta aina jossain 100'-200' km haarukassa, koska öljypohjan irrottaminen ei ole kovin paha homma.

Sama vika vaanii myös Defenderin Td5-koneita.]]>
Öljypumppu on rakennettu öljypohjassa olevaan tukiraamiin. Sen veto tulee polkupyöränketjulla kampiakselilta. Pumpun rattaassa on pieni segmentti ja ratas on kiinni akselissa 10 mm kannalla olevalla M8-pultilla, johon laitetaan asennettaessa lukitetta.

Ensimmäisissä autoissa lukite puuttui ruuvista ja se löystyi monista koneista jo takuuaikana. Vaikka pultti ei mahdukaan irtoamaan kokonaan (koska se törmää öljypohjaan) ratas hyppää pois segmentiltä ja öljynpaine katoa ennalta varoittamatta.

Oikein kiristetyissä ja lukituissa vikaantumiskaavio menee mielestäni niin, että joissain kuormitustilanteissa ratas pääsee hakkaamaan edestakaisin segmentin sallimissa rajoissa ja joko löysyttää pultin ja/tai hakkaa rattaan reiän pyöreäksi. Pahiten vaurioituneesta pumpusta on lisäksi murtunut akselinpää lopullisessa tapaturmassa.

Yhdessä tapauksessa pumpun alla oleva ylipaineventtiilin tulppa on alkanut aueta itsestään ja sen aiheuttama rajapaineen putoaminen johti koneen kiinnileikkaamiseen. Tämä on edellista kavalampi tapahtuma, koska sitä ei voi todeta öljynpainevalosta, joka kyllä sammuu, mutta liian alhainen öljynpaine ei riitä kuormitetulle koneelle.

Tässä käytetty, mutta ehjä pumppu ja ratas. Segmentti näkyy hyvin rattaan sisäreiässä:



Tässä kulunut ratas. Alareunassa kuuluisi olla segmentti, joka on tästä kulunut kokonaan pois:



Tässä vaurion yhteydessä rikkoutunut akselinpää. Segmentti näkyy hyvin kaakon suunnassa:



Jos öljynpainevalo syttyy, niin kone pitää päästää HETI tyhjäkäyntikierroksille ja sammuttaa nopeasti sen jälkeen. Ei kannata ajaa seuraavaan ramppiin, sillä kuormitettuna kampiakseli vaurioituu todella nopeasti. Ensimmäisenä vaurioituvat kampiakselin kiertokankien kaulojen ja turboahtimen roottorin laakerit. Kunnolla kiinnileikannut kone on käytännössä kokonaan romua.

Käyttörattaan pultin kiinnitys ja segmentin kunto saattaa kannattaa tarkistaa omasta autosta aina jossain 100'-200' km haarukassa, koska öljypohjan irrottaminen ei ole kovin paha homma.

Sama vika vaanii myös Defenderin Td5-koneita.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=504 Sun, 06 Sep 2009 19:37:51 +0300 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=504
* Keskipakosuodatin (roottori)
* Päävirtasuodatin

Keskipakosuodatin on moottoriöljyn sivuvirtauksessa oleva pyörivä suodatin, joka poistaa öljystä pienimmät hiukkaset. Se vaihdetaan jokaisessa öljynvaihdossa (ohjelman mukaan 20' km välein). Oheisessa kuvassa on halkaistu käytetty suodatin, jossa ulkokehällä oleva musta tavara on suodattimen erottamia hiukkasia.



Keskipakosuodatin sijaitsee moottorin vasemmalla puolella turbon etupuolella olevan alumiinikannen alla. Kansi on kiinnitetty kahdella pultilla ja tiivistetty O-renkaalla. Suodatinta vaihdettaessa on syytä varmistaa, että se pyörii vapaasti. Kannen pultteja ei saa ylikiristää.



Päävirtasuodatin on nimensä mukaisesti öljyn pääkierrossa, eli kaikki öljypumpun pumppaama öljy kulkee sen läpi. Suodatin on perinteinen vaihdettava elementti ja se on vain karkeasuodatin. Vaihtoväli on 60' km. Suodatin on erittäin hankalassa paikassa turbon alla. Se jää helposti löysälle ja aiheuttaa öljyvuotoa.



Samat suodattimet löytyvät myös Defenderin moottoreista.]]>
* Keskipakosuodatin (roottori)
* Päävirtasuodatin

Keskipakosuodatin on moottoriöljyn sivuvirtauksessa oleva pyörivä suodatin, joka poistaa öljystä pienimmät hiukkaset. Se vaihdetaan jokaisessa öljynvaihdossa (ohjelman mukaan 20' km välein). Oheisessa kuvassa on halkaistu käytetty suodatin, jossa ulkokehällä oleva musta tavara on suodattimen erottamia hiukkasia.



Keskipakosuodatin sijaitsee moottorin vasemmalla puolella turbon etupuolella olevan alumiinikannen alla. Kansi on kiinnitetty kahdella pultilla ja tiivistetty O-renkaalla. Suodatinta vaihdettaessa on syytä varmistaa, että se pyörii vapaasti. Kannen pultteja ei saa ylikiristää.



Päävirtasuodatin on nimensä mukaisesti öljyn pääkierrossa, eli kaikki öljypumpun pumppaama öljy kulkee sen läpi. Suodatin on perinteinen vaihdettava elementti ja se on vain karkeasuodatin. Vaihtoväli on 60' km. Suodatin on erittäin hankalassa paikassa turbon alla. Se jää helposti löysälle ja aiheuttaa öljyvuotoa.



Samat suodattimet löytyvät myös Defenderin moottoreista.]]>