https://roverfriends.fi/palsta/ Tue, 22 Sep 2026 06:43:02 +0000 MyBB https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=6232 Wed, 15 Mar 2023 22:45:54 +0200 AVRO]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=6232
Näiden kanssa pelatessa ensimmäinen toimenpide on irrottaa akusta kaapeli(t), toki ensin kannattaa ajaa etupenkit taka-asentoon jos on sähkötuolit. Cubby boxin kansi ja takamatkustajien tuhka... hyi siis namirasia pois, muuten ne ovat ärsyttävästi tiellä työn kestäessä. Kannen saranassa kolme ruuvia, namikupin pitäis nousta tuosta noin vaan pois. Cubby box tyhjäksi kaikesta kamasta ja pohjalevy irti, se ei ole millään kiinni. Ikkunoiden/peilien ja kattovuotoluukun käyttöpaneeli irti, ruuvit on siellä boxin etureunan alla. Ruuvien irrotuksen jälkeen paneeli nousee pois, ja kyllä se mahtuu käsijarrukahvan yli kun ensin taitelee pussin irti kahvasta. Sähköliitin on myös hyvä irrottaa, irtoaa nätisti kun löytää pienen nipukan josta lukitus aukeaa.
Käsijarrukahva kannattaa tässä vaiheessa nostaa täysin pystyyn, sitä varten on irrotettava vivusta se ylempi tappi joka on peltisellä lukkoklipsulla lukittu.
Shifterin verhoilupaneelin kiinnitysruuvi takareunasta auki ja se nousee helposti pois, samalla kun nostaa tuhka... hyi eiku anteeksi namikupin pois. Shifteristä nuppi irti, se lähtee yksinkertaisesti lukitusnupikan alapuolella olevan pikkuruisen ruuvin avaamisen jälkeen helposti nykäisemällä pois. Mitään ei pitäisi pudota/lentää mihinkään, ja keppi toimii ilman nuppiakin kun sitä tarvitsee kuitenkin käännellä työn kestäessä. Shifterin naamataulu kolmella ruuvilla kiinni, ne irti ja koko kakku nousee pois, tästäkin sähköliitin alapuolelta irti. Keskikonsolin sivupaneelit lähtee irti kun avaa ne kaksi ihan näkyvillä olevaa ruuvia (jalkatilassa ja penkin etureunan kohdalla), ja pingottaa takareunasta ulos/ylöspäin jolloin paneeli nousee pois.
Tässä kohtaa jäljellä pitäisi olla keskikonsolin luuranko. Se lähtee avaamalla cubbyboxin alapuolelta kaksi isoa mutteria, sekä ihan edestä yksi pieni pultti. Sivuilla saattaa olla yhdet ruuvit, tai sitten ei. Näiden irrotuksen jälkeen koko roska nousee hieman taakse/ylös siirtämällä pois, etureunassa on takamatkustajille menevät ilmakanavat näiden vuoksi kokonaisuuttaa on vähän taiteiltava taaksepäin. Tässäkään ei pitäisi tarvita voimaa tai mitään murjomista.

Kun konsoli on pois ECU-purkki löytyy sieltä paksun äänieristematon alta, about cubby boxin alta. Ainakin mun laitoksessa matossa on leikkaukset joiden ansiosta matto taittuu kohtuu hyvin pois tieltä sen verran että pääsee näkemään ja vaihtamaan ECU:n. Tässä on hyvä olla jotkut ohuet hanskat kun siinä haitoilla on tosi teräviä pellinreunoja. Purkki itsessään kahdella 8mm ruuvillä kiinni, liitin irtoaa lukitusvipua kääntämällä.

Kasaus käänteisessä järjestyksessä. Jos vika ei ole 100% ECUsa niin kannattaa kokeilla toiminta ennenkuin kasaa kaiken.

Yllämainitut ohjeet pätevät tavalliseen P38-kotteroon automaatilla. SRS:n sulake löytyy konehuoneen sulakerasiasta, ainakin tässä -97sa se on taaimmainen yksinäinen 10A sulake. No, kaikillahan on selkokielinen käyttis ja sulakerasian kannessa kartta paikoillaan/luettavassa kunnossa.
Jos kaikki on alles gut niin systeemin pitäisi resetoitua itsestään jos vika oli ECUsa.

Koska akku ollut irti kytkettynä niin ne perusjumpat lisäksi: windows set, ehkä taustapeilien auto dip -> off jos on sähkötuolit ilman muistipeilejä niinkuin allekirjoittaneella, kattovuotoluukun set, pitääkö siihen tehdä? ja jos pitää niin totta kai pakkasella tai vesisateessa ettei varmasti mene kiinni. Grammariin jouluradio joka muistipaikkaan? Mitä näitä nyt on.]]>
Näiden kanssa pelatessa ensimmäinen toimenpide on irrottaa akusta kaapeli(t), toki ensin kannattaa ajaa etupenkit taka-asentoon jos on sähkötuolit. Cubby boxin kansi ja takamatkustajien tuhka... hyi siis namirasia pois, muuten ne ovat ärsyttävästi tiellä työn kestäessä. Kannen saranassa kolme ruuvia, namikupin pitäis nousta tuosta noin vaan pois. Cubby box tyhjäksi kaikesta kamasta ja pohjalevy irti, se ei ole millään kiinni. Ikkunoiden/peilien ja kattovuotoluukun käyttöpaneeli irti, ruuvit on siellä boxin etureunan alla. Ruuvien irrotuksen jälkeen paneeli nousee pois, ja kyllä se mahtuu käsijarrukahvan yli kun ensin taitelee pussin irti kahvasta. Sähköliitin on myös hyvä irrottaa, irtoaa nätisti kun löytää pienen nipukan josta lukitus aukeaa.
Käsijarrukahva kannattaa tässä vaiheessa nostaa täysin pystyyn, sitä varten on irrotettava vivusta se ylempi tappi joka on peltisellä lukkoklipsulla lukittu.
Shifterin verhoilupaneelin kiinnitysruuvi takareunasta auki ja se nousee helposti pois, samalla kun nostaa tuhka... hyi eiku anteeksi namikupin pois. Shifteristä nuppi irti, se lähtee yksinkertaisesti lukitusnupikan alapuolella olevan pikkuruisen ruuvin avaamisen jälkeen helposti nykäisemällä pois. Mitään ei pitäisi pudota/lentää mihinkään, ja keppi toimii ilman nuppiakin kun sitä tarvitsee kuitenkin käännellä työn kestäessä. Shifterin naamataulu kolmella ruuvilla kiinni, ne irti ja koko kakku nousee pois, tästäkin sähköliitin alapuolelta irti. Keskikonsolin sivupaneelit lähtee irti kun avaa ne kaksi ihan näkyvillä olevaa ruuvia (jalkatilassa ja penkin etureunan kohdalla), ja pingottaa takareunasta ulos/ylöspäin jolloin paneeli nousee pois.
Tässä kohtaa jäljellä pitäisi olla keskikonsolin luuranko. Se lähtee avaamalla cubbyboxin alapuolelta kaksi isoa mutteria, sekä ihan edestä yksi pieni pultti. Sivuilla saattaa olla yhdet ruuvit, tai sitten ei. Näiden irrotuksen jälkeen koko roska nousee hieman taakse/ylös siirtämällä pois, etureunassa on takamatkustajille menevät ilmakanavat näiden vuoksi kokonaisuuttaa on vähän taiteiltava taaksepäin. Tässäkään ei pitäisi tarvita voimaa tai mitään murjomista.

Kun konsoli on pois ECU-purkki löytyy sieltä paksun äänieristematon alta, about cubby boxin alta. Ainakin mun laitoksessa matossa on leikkaukset joiden ansiosta matto taittuu kohtuu hyvin pois tieltä sen verran että pääsee näkemään ja vaihtamaan ECU:n. Tässä on hyvä olla jotkut ohuet hanskat kun siinä haitoilla on tosi teräviä pellinreunoja. Purkki itsessään kahdella 8mm ruuvillä kiinni, liitin irtoaa lukitusvipua kääntämällä.

Kasaus käänteisessä järjestyksessä. Jos vika ei ole 100% ECUsa niin kannattaa kokeilla toiminta ennenkuin kasaa kaiken.

Yllämainitut ohjeet pätevät tavalliseen P38-kotteroon automaatilla. SRS:n sulake löytyy konehuoneen sulakerasiasta, ainakin tässä -97sa se on taaimmainen yksinäinen 10A sulake. No, kaikillahan on selkokielinen käyttis ja sulakerasian kannessa kartta paikoillaan/luettavassa kunnossa.
Jos kaikki on alles gut niin systeemin pitäisi resetoitua itsestään jos vika oli ECUsa.

Koska akku ollut irti kytkettynä niin ne perusjumpat lisäksi: windows set, ehkä taustapeilien auto dip -> off jos on sähkötuolit ilman muistipeilejä niinkuin allekirjoittaneella, kattovuotoluukun set, pitääkö siihen tehdä? ja jos pitää niin totta kai pakkasella tai vesisateessa ettei varmasti mene kiinni. Grammariin jouluradio joka muistipaikkaan? Mitä näitä nyt on.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=6015 Thu, 13 Aug 2020 15:51:35 +0300 Kaitsu]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=6015
Kun kaikki perinteiset temput tuli kokeiltua (liotukset, lämmitykset, pajavasara jne) ja levyt oli edelleen ankkajumissa paikoillaan, piti taas improvisoida ja sitten tällainen kikka puri; laitoin tollaset pultit ja mutterit jarrusatulan reikiin, ikäänkuin ulosvetäjä - tai tässä tapauksessa ulostyöntäjä :mrgreen:
Aina pieni kirraus pulteista ja kiintoavaimella piti tietysti pitää mutterista kiinni, levyyn kevyt kopautus ja pyöräytin levyä aina pikkasen ja sitten taas kirrausta ja tätä sitten jatkettiin kunnes levy oli irti! 8)

]]>
Kun kaikki perinteiset temput tuli kokeiltua (liotukset, lämmitykset, pajavasara jne) ja levyt oli edelleen ankkajumissa paikoillaan, piti taas improvisoida ja sitten tällainen kikka puri; laitoin tollaset pultit ja mutterit jarrusatulan reikiin, ikäänkuin ulosvetäjä - tai tässä tapauksessa ulostyöntäjä :mrgreen:
Aina pieni kirraus pulteista ja kiintoavaimella piti tietysti pitää mutterista kiinni, levyyn kevyt kopautus ja pyöräytin levyä aina pikkasen ja sitten taas kirrausta ja tätä sitten jatkettiin kunnes levy oli irti! 8)

]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5983 Mon, 03 Feb 2020 22:29:35 +0200 AVRO]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5983
Oikeanpuoleinen puhallin helppo ja nopea irroittaa. Hansikaslokeron kannen saranat alareunasta irti, sen jälkeen ruuvit kehyksestä auki ja koko installaatio putoaa käteen. Valon piuha ja lukituksen käyttövaijeri irti jos haluaa poistaa kokonaan, tämän voi kyllä jättää roikkumaankin mutta piuha ja kaapeli irtoaa helposti joten kivampi työskennellä kun koko lokero kansineen on pois tieltä. Kannella on myös pikkuruinen kaasuvaimennin ja se saattaa irrota jos kannen päästää rompsahtamaan saranoiden irroituksen jälkeen, vaimennin on lokerossa sellaisella lukkoprikalla joten mitään ei pitäisi särkyä kun se prikka yleensä lentää irti ensimmäisenä. Jalkatilassa voi toki olla verhouslevy ikäänkuin kattona ja tämä pitää muistaakseni irroittaa että pääsee niihin saranoihin käsiksi, mulla se muovi on lojunut pois jo iät ja ajat.

Puhallin möllöttää heti siinä oikealla. Yksi nelinapainen liitin, kaksi yksittäisliitintä irti puhaltimesta ja vielä yksi irtojohto liittimestään niin sen jälkeen voi avata kolme ruuvia ja vetää puhaltimen ulos.

Moottorin saa irti muovikotelosta painamalla kolmea kumikiilaa vuorotellen ja samalla kampeamalla koteloa, liikerata on : paina esimerkiksi lattameisselillä kumia sisäänpäin ja samalla kampeat sillä samalla meisselillä muovikoteloa ropellista pois päin. Pari kertaa vuorotellen jokaista niin jopa hellittää. Johto liitin on ihan vaan plugi jonka voi vetää pois, lähtee se kotelo piuhan ollessa paikallaankin mutta johtoa pitää vähän ohjata.
Kuvassa näkyy ne neliskanttiset reiät joista kumikiilat saa painettua auki lukituksesta ja moottorin vedettyä ulos kotelosta. (klo 10 - 14 ja 18)


Kuvassa myös hyvin näkyvillä nopeudensäädin, tämäkin on aika kivasti korjattavissa jos noi trankut ovat palaneet. Netistä löytyy seikkaperäisiä ohjeita siihenkin. Sekä osanumeroa uusille.

Moottori on tämännäköinen, alkuaan Siemensin tekemä. Mustat kiilat on ne kumikiilat joilla moottori on kotelossaan kiinni. Hiilet löytyy noiden reiällisten peltiklipsujen alta, siellä on tietysti jousi ja se hiilikin jonka johto on tinattu hiilipäätyyn tuohon klipsun vasemmalle puolelle.


Tämä purkautuu ihan atomeiksi kun napsauttaa moottorin kuoren ympäriltä noi mustat muoviset kehykset pois, kumikiilat on tipahtaa jo itsestään. Puhaltimen ropelli lähtee aika helposti vetämällä, ainakin mulla lähti liikkeelle ihan papukaijoilla kampeamalla akselin päätä vasten mutta loppu piti vetää kevyesti pienellä kolmijalkaisella ulosvetäjällä.
Hiilien vaihto on tässä vaiheessa helppo, autosähköliikkeestä vaan mittojen mukaan uudet ja piuhat tinaten. Jos ei valmiita löydy niin näitä on helppo muotoilla, muista muotoilla pää sen mukaan miten uralla kollektori on. Tässä mun tapauksessa hiilet ei enää auttaneet kun kollektori oli jo kulunut puhki.

Tuossa ehjä ja loppuunajettu ankkuri.


Jokainen tehköön päätöksensä miten tämän saattaa toimintakuntoon. Uusia/korjattuja bolt on puhaltimia saa kaupasta, muiden merkkien valikoimista löytyy samanlaista Valeo puhallin assya mutta näissä voi olla pyörimissuuntaeroja.

Omaani vaihdoin muunmerkkiseen (Saab 9-5) autoon tarkoitetusta puhaltimesta otetun ankkurin, moottori purkautuu aika kivasti kun napauttaa jommankumman päätylevyn irti jolloin pääsee vetämään sisuskalut ulot. Tuossa ankkurikuvassa näkyy moottorin pääty joka on ikäänkuin prässämällä kiinni rungossa. Ite annoin päätylevylle hieman taltalla iskua jotta lukituskielet lipsahtivat ulos rungon prässäyksistä. Meni vielä kasaankin kun hieman sovitteli ja lopulta kunnollisilla papukaijoilla painoi lukituksia takas ulospäin. Knipexit on varsin hyvät, sellaiset höpöhöpö pihdit suosittelen muutenkin heittämään kierrätykseen.
Jos päädyt rakentelemaan vanhan moottorin uusiksi niin kasausvaiheessa on hyvä huomioida mahdolliset erot tuon ankkurin asettelussa, tässäkin piti vähän katsella niitä muoviprikkoja joilla tuo asettuu suurinpiirtein oikeaan kohtaan runkoon. Muista olla varovainen kun yhdistät nämä, magneetit nappaa ankkurin aika nopeasti ja voimakkaasti syleilyynsä ja tässä on mahdollista teloa esim se kollektori. Hiilet tietysti vasta viimeiseksi.

Niin ja se pyörimissuunta oli tässäkin tapauksessa juuri väärinpäin, katseltuani osia totesin tuon alkuperäisen Siemensin olevan niin paljon laadukkaamman oloinen että aiottu hiilipäätyjen vaihto päikseen suunnanvaihdon merkeissä sai jäädä ja asensin vain tuon uuden ankkurin vanhaan moottoriin.

Puhallinta voi koeajaa penkissä ennenkuin tarjoaa sitä autoon, tarjoaa sille plussa ja miinusta niin saa kokeiltua hyrrääkö vai nouseeko käyttösavua.

Kuskinpuolella on enemmän romua edessä puhaltimen poistoa ajatellen mutta kyllähän sinnekkin pääsee.]]>
Oikeanpuoleinen puhallin helppo ja nopea irroittaa. Hansikaslokeron kannen saranat alareunasta irti, sen jälkeen ruuvit kehyksestä auki ja koko installaatio putoaa käteen. Valon piuha ja lukituksen käyttövaijeri irti jos haluaa poistaa kokonaan, tämän voi kyllä jättää roikkumaankin mutta piuha ja kaapeli irtoaa helposti joten kivampi työskennellä kun koko lokero kansineen on pois tieltä. Kannella on myös pikkuruinen kaasuvaimennin ja se saattaa irrota jos kannen päästää rompsahtamaan saranoiden irroituksen jälkeen, vaimennin on lokerossa sellaisella lukkoprikalla joten mitään ei pitäisi särkyä kun se prikka yleensä lentää irti ensimmäisenä. Jalkatilassa voi toki olla verhouslevy ikäänkuin kattona ja tämä pitää muistaakseni irroittaa että pääsee niihin saranoihin käsiksi, mulla se muovi on lojunut pois jo iät ja ajat.

Puhallin möllöttää heti siinä oikealla. Yksi nelinapainen liitin, kaksi yksittäisliitintä irti puhaltimesta ja vielä yksi irtojohto liittimestään niin sen jälkeen voi avata kolme ruuvia ja vetää puhaltimen ulos.

Moottorin saa irti muovikotelosta painamalla kolmea kumikiilaa vuorotellen ja samalla kampeamalla koteloa, liikerata on : paina esimerkiksi lattameisselillä kumia sisäänpäin ja samalla kampeat sillä samalla meisselillä muovikoteloa ropellista pois päin. Pari kertaa vuorotellen jokaista niin jopa hellittää. Johto liitin on ihan vaan plugi jonka voi vetää pois, lähtee se kotelo piuhan ollessa paikallaankin mutta johtoa pitää vähän ohjata.
Kuvassa näkyy ne neliskanttiset reiät joista kumikiilat saa painettua auki lukituksesta ja moottorin vedettyä ulos kotelosta. (klo 10 - 14 ja 18)


Kuvassa myös hyvin näkyvillä nopeudensäädin, tämäkin on aika kivasti korjattavissa jos noi trankut ovat palaneet. Netistä löytyy seikkaperäisiä ohjeita siihenkin. Sekä osanumeroa uusille.

Moottori on tämännäköinen, alkuaan Siemensin tekemä. Mustat kiilat on ne kumikiilat joilla moottori on kotelossaan kiinni. Hiilet löytyy noiden reiällisten peltiklipsujen alta, siellä on tietysti jousi ja se hiilikin jonka johto on tinattu hiilipäätyyn tuohon klipsun vasemmalle puolelle.


Tämä purkautuu ihan atomeiksi kun napsauttaa moottorin kuoren ympäriltä noi mustat muoviset kehykset pois, kumikiilat on tipahtaa jo itsestään. Puhaltimen ropelli lähtee aika helposti vetämällä, ainakin mulla lähti liikkeelle ihan papukaijoilla kampeamalla akselin päätä vasten mutta loppu piti vetää kevyesti pienellä kolmijalkaisella ulosvetäjällä.
Hiilien vaihto on tässä vaiheessa helppo, autosähköliikkeestä vaan mittojen mukaan uudet ja piuhat tinaten. Jos ei valmiita löydy niin näitä on helppo muotoilla, muista muotoilla pää sen mukaan miten uralla kollektori on. Tässä mun tapauksessa hiilet ei enää auttaneet kun kollektori oli jo kulunut puhki.

Tuossa ehjä ja loppuunajettu ankkuri.


Jokainen tehköön päätöksensä miten tämän saattaa toimintakuntoon. Uusia/korjattuja bolt on puhaltimia saa kaupasta, muiden merkkien valikoimista löytyy samanlaista Valeo puhallin assya mutta näissä voi olla pyörimissuuntaeroja.

Omaani vaihdoin muunmerkkiseen (Saab 9-5) autoon tarkoitetusta puhaltimesta otetun ankkurin, moottori purkautuu aika kivasti kun napauttaa jommankumman päätylevyn irti jolloin pääsee vetämään sisuskalut ulot. Tuossa ankkurikuvassa näkyy moottorin pääty joka on ikäänkuin prässämällä kiinni rungossa. Ite annoin päätylevylle hieman taltalla iskua jotta lukituskielet lipsahtivat ulos rungon prässäyksistä. Meni vielä kasaankin kun hieman sovitteli ja lopulta kunnollisilla papukaijoilla painoi lukituksia takas ulospäin. Knipexit on varsin hyvät, sellaiset höpöhöpö pihdit suosittelen muutenkin heittämään kierrätykseen.
Jos päädyt rakentelemaan vanhan moottorin uusiksi niin kasausvaiheessa on hyvä huomioida mahdolliset erot tuon ankkurin asettelussa, tässäkin piti vähän katsella niitä muoviprikkoja joilla tuo asettuu suurinpiirtein oikeaan kohtaan runkoon. Muista olla varovainen kun yhdistät nämä, magneetit nappaa ankkurin aika nopeasti ja voimakkaasti syleilyynsä ja tässä on mahdollista teloa esim se kollektori. Hiilet tietysti vasta viimeiseksi.

Niin ja se pyörimissuunta oli tässäkin tapauksessa juuri väärinpäin, katseltuani osia totesin tuon alkuperäisen Siemensin olevan niin paljon laadukkaamman oloinen että aiottu hiilipäätyjen vaihto päikseen suunnanvaihdon merkeissä sai jäädä ja asensin vain tuon uuden ankkurin vanhaan moottoriin.

Puhallinta voi koeajaa penkissä ennenkuin tarjoaa sitä autoon, tarjoaa sille plussa ja miinusta niin saa kokeiltua hyrrääkö vai nouseeko käyttösavua.

Kuskinpuolella on enemmän romua edessä puhaltimen poistoa ajatellen mutta kyllähän sinnekkin pääsee.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5851 Wed, 05 Dec 2018 12:50:42 +0200 samilam]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5851 https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5736 Sun, 11 Mar 2018 15:39:05 +0200 AVRO]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5736 Anturi on vanhemmissa P38 veheksissä hölmösti ilmanottoröörissä kuskinpuolella, jossain vuosimallissa (98-> ?) se vaihtunee keulille ja on siihen käsittääkseni joku modikittikin olemassa. Mutta nyt ajatellaan sitä röörissä olevaa anturia.

Vaihto näyttää aluksi ikävältä kun perusbrittiläiseen tapaan anturi tipahtaa sinne puhaltimeen jos sen pyöräyttää jalkatilan puolelta irti. Kabiinin sisäpuolelle se ei reiästään mahdu asennuskauluksensa kanssa. Puhaltimen irroitus ei ole kovin nopea homma näissä, eikä myöskään sen raitisilmasuodattimen kotelon purkaminen ulkopuolelta, eikä käsi mahdu suodattimen luukusta.

Hätä ei ole kädessä kun hetken luurauksen jälkeen selkiää että anturin saa irti kauluksestaan. Raitisilmasuodatin pois, luukusta pitkällä meisselillä painaa anturipiikin juuressa olevaa muoviklipsiä jolloin anturin saa painettua/vedettyä kauluksesta jalkatilanpuolelle. Johtoliitin on hyvä pitää kiinni koska se estää anturin putoamisen puhallinkotelon pohjalle jos käy joku kämmi.
Toki se jalkatilan potkumuovi pitää ensin poistaa, ja ainakin ite otin sen puhaltimelta lähtevän ilmaröörin pois. Katsellen murheellisena kun murentuneet vaahtomuovitiivisteet tipahtelivat lattialle. :?

Anturin vaihto näytti palauttavan lämmityslaitteen toiminnan normaaliksi. Tässä kun anturi oli hajonnut niinpäin että sen näyttämä hiipi päiväpäivältä korkeammalle, mm. -20c lämpötilassa kylmälähdössä se näytti +9c, nyt vaihtohetkellä +3c lämpötilassa näyttö oli 47c.
Kaikkein tarkin tämä ei ole muutenkaan, varmaan sijoituksensa vuoksi mutta kyllä se yleensä 2-3 asteen tarkuudella on näyttänyt.]]> Anturi on vanhemmissa P38 veheksissä hölmösti ilmanottoröörissä kuskinpuolella, jossain vuosimallissa (98-> ?) se vaihtunee keulille ja on siihen käsittääkseni joku modikittikin olemassa. Mutta nyt ajatellaan sitä röörissä olevaa anturia.

Vaihto näyttää aluksi ikävältä kun perusbrittiläiseen tapaan anturi tipahtaa sinne puhaltimeen jos sen pyöräyttää jalkatilan puolelta irti. Kabiinin sisäpuolelle se ei reiästään mahdu asennuskauluksensa kanssa. Puhaltimen irroitus ei ole kovin nopea homma näissä, eikä myöskään sen raitisilmasuodattimen kotelon purkaminen ulkopuolelta, eikä käsi mahdu suodattimen luukusta.

Hätä ei ole kädessä kun hetken luurauksen jälkeen selkiää että anturin saa irti kauluksestaan. Raitisilmasuodatin pois, luukusta pitkällä meisselillä painaa anturipiikin juuressa olevaa muoviklipsiä jolloin anturin saa painettua/vedettyä kauluksesta jalkatilanpuolelle. Johtoliitin on hyvä pitää kiinni koska se estää anturin putoamisen puhallinkotelon pohjalle jos käy joku kämmi.
Toki se jalkatilan potkumuovi pitää ensin poistaa, ja ainakin ite otin sen puhaltimelta lähtevän ilmaröörin pois. Katsellen murheellisena kun murentuneet vaahtomuovitiivisteet tipahtelivat lattialle. :?

Anturin vaihto näytti palauttavan lämmityslaitteen toiminnan normaaliksi. Tässä kun anturi oli hajonnut niinpäin että sen näyttämä hiipi päiväpäivältä korkeammalle, mm. -20c lämpötilassa kylmälähdössä se näytti +9c, nyt vaihtohetkellä +3c lämpötilassa näyttö oli 47c.
Kaikkein tarkin tämä ei ole muutenkaan, varmaan sijoituksensa vuoksi mutta kyllä se yleensä 2-3 asteen tarkuudella on näyttänyt.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5072 Wed, 27 Jan 2016 23:28:35 +0200 RRGTV]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=5072 ]]> ]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3978 Tue, 21 Jan 2014 13:17:17 +0200 Thomas]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3978
Latureita tuntui listoilta löytyvän 3 eri laatua; Bosch, Valeo ja "mikä-lie".. Valitettavasti Bosch'ia ei onnistuttu saamaan, joten tilattiin Valeo, ja saatiin laturi, missä ei ollut edes Valeon leimaa. Tehdaskorjattujahan noi taitavat pitkälti olla, ellei sitten satu löytymään (kallista) uutta.

Hinnat latureilla liikkuivat 200€ pinnassa (vanha palautettava, muistaakseni 170€ pantti), itse sain muutaman % alennuksen kaverin firman kautta. Tuohan on sama BMW M51D25 kone, joten myös laturi on sama kuin mm. BMW 525 TDS. Eli jos paikallinen autoasähköfirma ei löydä Rangen koodeilla oikeaa laturia, voi vaikka itse kaivella netistä noita BMW'n koodeja.

Itse vaihto-operaatio oli loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen. Autona oli siis 2.5DSE automaatilla.


1) Irrota akun kaapeli/t (miinus riittänee)
- virta-avaimella virrat päälle - ja pois
- muutama sekuntti aikaa irrottaa akunkenkä ilman että häly alkaa huutamaan

2) Turbon välijäähyn paksun letkun irrotus

3) Irrota moniura-hihna laturin rullalta
- purista hihnankiristäjää esim. rengasraudalla siten että hihna löystyy
- ujuta hihna pois laturin rullalta (ks. kuva alla)

Laturi on kiinni 2 pultilla, joissa 1/2" kuusio-kanta

4) löysää alempi pultti, mutta älä vielä irrota (sormituntumalla haettava, tai pienen peilin kanssa - ei ole hankala löytää kun katsoo uuden laturin korvien kohtia)

5) irrota ylempi pultti
- laturi kääntyy nyt "sivulle"

6) irrota johdot laturista
- isompi on 1/2" kuusio-kanta (tai joku tarpeeksi lähelle sopiva millinen)
- pienempi on 10mm kuusio-kanta

7) Irrota laturin ylemmän pultin kiinnikkeen korvake moottorista
- muistaakseni kahdella 10mm pultilla kiinni
- pelkkä peltinen lätkä, joten irrotus on helppo
- en tiedä onko tämä pakko irrottaa, mutta itse en saanut ujutettua laturia muutoin pois konehuoneesta

8) irrota laturin alempi pultti

9) ujuta laturi pois paikaltaan, yritä välttää letkujen murjomista

10) asenna uusi laturi päinvastaisessa järkestyksessä
- HUOMIOI että moniura hihna on varmasti kunnolla paikallaan; itse jouduin löysäämään sitä pariin kertaan, että meni kaikkien rullien urille kunnolla.


Itse huomasin että laturin johtojen suojana oleva muovinen kansi oli hankala saada kiinni takaisin paikoilleen. Joten ruiskutin reilusti suoja-ainetta liittimiin, ja kiinnitin suojan vielä nippusiteellä.

Koko hommaan sain kulumaan n. 2h siitä kun ajoin auton talliin aina siihen asti kun auto oli takaisin pihalla. Tuohon aikaan sisältyy työkalujen etsimistä, osien puhdistamista, kahvittelua ja rupattelua kavereiden kanssa, sekä muutoinkin konehuoneen ihmettelyä. Nyt toisella kerralla homma pitäisi olla hoidettu alle tunnissa.





Huollon yhteykdessä tuli sitten seuraavat korjattavat kohteet listattua. Pari vuotta sitten vaihtamani jäähdyttimen paluuletku (15€ tarvike) on halkeillut ja alkanut tihkumaan klemmarin kohdalta. Eli kokeillaan alkuperäistä kumiletkua seuraavaksi. Samaten tuntui että muutkin kumiletkut olivat aika heikossa kunnossa, joten keväällä täytynee vaihtaa loputkin. Suunnitelmissa on edelleen moottorin ja vaihteiston öljynjäähdyttimien letkujen korvaaminen siten, että niihin saisi sovitettua T-liitännällä lämpötila-anturit. Moottorin ja jäähdytysnesteen lämpötilojen antureiden sijainnit ovat vielä mietinnässä, mutta Arduino-pohjainen tiedonkeruu on jo työn alla.

Toivottavasti tästä ohjeesta on jollekin apuja. Ja lisäneuvoja voi kysellä tietenkin allekirjoittaneelta.

-tommi]]>
Latureita tuntui listoilta löytyvän 3 eri laatua; Bosch, Valeo ja "mikä-lie".. Valitettavasti Bosch'ia ei onnistuttu saamaan, joten tilattiin Valeo, ja saatiin laturi, missä ei ollut edes Valeon leimaa. Tehdaskorjattujahan noi taitavat pitkälti olla, ellei sitten satu löytymään (kallista) uutta.

Hinnat latureilla liikkuivat 200€ pinnassa (vanha palautettava, muistaakseni 170€ pantti), itse sain muutaman % alennuksen kaverin firman kautta. Tuohan on sama BMW M51D25 kone, joten myös laturi on sama kuin mm. BMW 525 TDS. Eli jos paikallinen autoasähköfirma ei löydä Rangen koodeilla oikeaa laturia, voi vaikka itse kaivella netistä noita BMW'n koodeja.

Itse vaihto-operaatio oli loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen. Autona oli siis 2.5DSE automaatilla.


1) Irrota akun kaapeli/t (miinus riittänee)
- virta-avaimella virrat päälle - ja pois
- muutama sekuntti aikaa irrottaa akunkenkä ilman että häly alkaa huutamaan

2) Turbon välijäähyn paksun letkun irrotus

3) Irrota moniura-hihna laturin rullalta
- purista hihnankiristäjää esim. rengasraudalla siten että hihna löystyy
- ujuta hihna pois laturin rullalta (ks. kuva alla)

Laturi on kiinni 2 pultilla, joissa 1/2" kuusio-kanta

4) löysää alempi pultti, mutta älä vielä irrota (sormituntumalla haettava, tai pienen peilin kanssa - ei ole hankala löytää kun katsoo uuden laturin korvien kohtia)

5) irrota ylempi pultti
- laturi kääntyy nyt "sivulle"

6) irrota johdot laturista
- isompi on 1/2" kuusio-kanta (tai joku tarpeeksi lähelle sopiva millinen)
- pienempi on 10mm kuusio-kanta

7) Irrota laturin ylemmän pultin kiinnikkeen korvake moottorista
- muistaakseni kahdella 10mm pultilla kiinni
- pelkkä peltinen lätkä, joten irrotus on helppo
- en tiedä onko tämä pakko irrottaa, mutta itse en saanut ujutettua laturia muutoin pois konehuoneesta

8) irrota laturin alempi pultti

9) ujuta laturi pois paikaltaan, yritä välttää letkujen murjomista

10) asenna uusi laturi päinvastaisessa järkestyksessä
- HUOMIOI että moniura hihna on varmasti kunnolla paikallaan; itse jouduin löysäämään sitä pariin kertaan, että meni kaikkien rullien urille kunnolla.


Itse huomasin että laturin johtojen suojana oleva muovinen kansi oli hankala saada kiinni takaisin paikoilleen. Joten ruiskutin reilusti suoja-ainetta liittimiin, ja kiinnitin suojan vielä nippusiteellä.

Koko hommaan sain kulumaan n. 2h siitä kun ajoin auton talliin aina siihen asti kun auto oli takaisin pihalla. Tuohon aikaan sisältyy työkalujen etsimistä, osien puhdistamista, kahvittelua ja rupattelua kavereiden kanssa, sekä muutoinkin konehuoneen ihmettelyä. Nyt toisella kerralla homma pitäisi olla hoidettu alle tunnissa.





Huollon yhteykdessä tuli sitten seuraavat korjattavat kohteet listattua. Pari vuotta sitten vaihtamani jäähdyttimen paluuletku (15€ tarvike) on halkeillut ja alkanut tihkumaan klemmarin kohdalta. Eli kokeillaan alkuperäistä kumiletkua seuraavaksi. Samaten tuntui että muutkin kumiletkut olivat aika heikossa kunnossa, joten keväällä täytynee vaihtaa loputkin. Suunnitelmissa on edelleen moottorin ja vaihteiston öljynjäähdyttimien letkujen korvaaminen siten, että niihin saisi sovitettua T-liitännällä lämpötila-anturit. Moottorin ja jäähdytysnesteen lämpötilojen antureiden sijainnit ovat vielä mietinnässä, mutta Arduino-pohjainen tiedonkeruu on jo työn alla.

Toivottavasti tästä ohjeesta on jollekin apuja. Ja lisäneuvoja voi kysellä tietenkin allekirjoittaneelta.

-tommi]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3949 Tue, 07 Jan 2014 14:28:28 +0200 AVRO]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3949 )
Nupin voimallinen painelu ei välttämättä auta kun sisällä oleva mikrokytkin kytkee jo ennenkuin nuppi on pohjassa ja loppuliike ei sinänsä enää välity suoraan kontakteihin. Hieman kiusallinen vika kun luukkua ei muualta saa auki ilman purkutöitä.

Nuppi lähtee helposti irti luukusta sisäkautta. Verhoilulevy irti, sen jälkeen nuppi kokonaisuudessaan lähtee kahden ruuvin ja plugin irroituksen jälkeen irti. Tarvitsee vielä kääntää ~1/4 -kierrosta että korvakkeet mahtuvat ulos.

Nupissa sisällä mikrokytkin jossa kahdet kärjet, toinen kärkipari lienee käyttämättä joten pelkkä pinnin vaihtaminen toiseen kohtaa plugissa saattaisi palauttaa toiminnan. En ruvennut plugia tutkimaan vaan otin maanläheisemmän lähestymisen ja purin koko nupin. (kolme pinniä plugissa, keskimmäinen ja toinen laitimmaisista käytössä)

Nuppi purkautuu helposti painamalla kuvassa noin klo 12 olevaa muovilirpuketta sisäänpäin jonka jälkeen sisäosaa pääsee kiertämään ja sisäosa ponnahtaakin jousen voimasta ulos.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146404
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146405
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146406

Ulos näkyvän nupin sisällä on tuommoinen viisto olake joka painaa mikrokytkimen kontakteja, toki parin lisävipstaakin välityksellä. Miksi tehdä helpoksi kun voi tehdä monimutkaiseksikin...
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146407

Kuvassa on nupin sisäkalut, ulkonuppi painaa olakkeella noita kiiltäviä kynsiä. Kynnet taas painavat pikkuisia tappeja jotka taas liikuttavat valkoisen muoviosan sisällä olevaa mikrokytkintä.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146408
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146410

Mikrokytkimet ovat vierekkäin valkoisen muoviosan sisällä. Koko hökötys purkautuu tähän tilaan helposti muovikynsiä painelemalla ja osia nyhtämällä. Valkoinen muovi tuntuu hieman rapealta joten sen kahtia laittamisessa on hyvä olla maltillinen ja väsyttää sitä pikkuhiljaa saumasta.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146411
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146409
Nuolen osoittamassa kohdassa se koko homman juju, eli kärynnyt/kulunut kontakti. Paketin saa aika mukavasti purettua ja kontaktit puhdistamaan tai vaihtamaan päikseen. Tässä ainakin allekirjoittanut tarvitsi hieman suurennuslasin apua... kohta aikuiseen ikään ehtineet näköelimet eivät ole enää entisellään.
Varsinkin tuo pieni vieteri on aika vekkuli vintiö.

Osien putsailun jälkeen mekanismi kasaan. Noi kontaktit menee aika mukavasti paikoilleen, vieteri oli ainakin omiin käsiin mukavin laittaa siten että ensin se ährätään tuohon pienempään kontaktiin. (joka on jo laitettu takaisin paikoilleen) Sen jälkeen mekanismi käännettään semmoiseen asentoon että jousi ikäänkuin roikkuu vapaana. Tässä kohtaa jousen toinen pää on kohtuu helppo kytkeä pidempään kieleen jonka jälkeen sen saa taiteiltua paikoilleen jousen avustuksella. Irtojousen venyttely ei ainakaan minulta onnistunut, oliskohan sen kokonaispituus luokkaa 5mm... Leatherman on hyvä tässä.

Lopuksi vielä yleiskuva koko höskästä purettuna, toinen kontaktipari irrallaan mekanismista.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146412

Kaikkiaan ehkä tunnin homma jos työkaluja sun muita ei tarvitse kaukaa hakea. Josko tuolla taas hetkisen pääsisi cheap bastard ajelemaan. :mrgreen:]]> )
Nupin voimallinen painelu ei välttämättä auta kun sisällä oleva mikrokytkin kytkee jo ennenkuin nuppi on pohjassa ja loppuliike ei sinänsä enää välity suoraan kontakteihin. Hieman kiusallinen vika kun luukkua ei muualta saa auki ilman purkutöitä.

Nuppi lähtee helposti irti luukusta sisäkautta. Verhoilulevy irti, sen jälkeen nuppi kokonaisuudessaan lähtee kahden ruuvin ja plugin irroituksen jälkeen irti. Tarvitsee vielä kääntää ~1/4 -kierrosta että korvakkeet mahtuvat ulos.

Nupissa sisällä mikrokytkin jossa kahdet kärjet, toinen kärkipari lienee käyttämättä joten pelkkä pinnin vaihtaminen toiseen kohtaa plugissa saattaisi palauttaa toiminnan. En ruvennut plugia tutkimaan vaan otin maanläheisemmän lähestymisen ja purin koko nupin. (kolme pinniä plugissa, keskimmäinen ja toinen laitimmaisista käytössä)

Nuppi purkautuu helposti painamalla kuvassa noin klo 12 olevaa muovilirpuketta sisäänpäin jonka jälkeen sisäosaa pääsee kiertämään ja sisäosa ponnahtaakin jousen voimasta ulos.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146404
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146405
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146406

Ulos näkyvän nupin sisällä on tuommoinen viisto olake joka painaa mikrokytkimen kontakteja, toki parin lisävipstaakin välityksellä. Miksi tehdä helpoksi kun voi tehdä monimutkaiseksikin...
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146407

Kuvassa on nupin sisäkalut, ulkonuppi painaa olakkeella noita kiiltäviä kynsiä. Kynnet taas painavat pikkuisia tappeja jotka taas liikuttavat valkoisen muoviosan sisällä olevaa mikrokytkintä.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146408
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146410

Mikrokytkimet ovat vierekkäin valkoisen muoviosan sisällä. Koko hökötys purkautuu tähän tilaan helposti muovikynsiä painelemalla ja osia nyhtämällä. Valkoinen muovi tuntuu hieman rapealta joten sen kahtia laittamisessa on hyvä olla maltillinen ja väsyttää sitä pikkuhiljaa saumasta.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146411
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146409
Nuolen osoittamassa kohdassa se koko homman juju, eli kärynnyt/kulunut kontakti. Paketin saa aika mukavasti purettua ja kontaktit puhdistamaan tai vaihtamaan päikseen. Tässä ainakin allekirjoittanut tarvitsi hieman suurennuslasin apua... kohta aikuiseen ikään ehtineet näköelimet eivät ole enää entisellään.
Varsinkin tuo pieni vieteri on aika vekkuli vintiö.

Osien putsailun jälkeen mekanismi kasaan. Noi kontaktit menee aika mukavasti paikoilleen, vieteri oli ainakin omiin käsiin mukavin laittaa siten että ensin se ährätään tuohon pienempään kontaktiin. (joka on jo laitettu takaisin paikoilleen) Sen jälkeen mekanismi käännettään semmoiseen asentoon että jousi ikäänkuin roikkuu vapaana. Tässä kohtaa jousen toinen pää on kohtuu helppo kytkeä pidempään kieleen jonka jälkeen sen saa taiteiltua paikoilleen jousen avustuksella. Irtojousen venyttely ei ainakaan minulta onnistunut, oliskohan sen kokonaispituus luokkaa 5mm... Leatherman on hyvä tässä.

Lopuksi vielä yleiskuva koko höskästä purettuna, toinen kontaktipari irrallaan mekanismista.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...eid=146412

Kaikkiaan ehkä tunnin homma jos työkaluja sun muita ei tarvitse kaukaa hakea. Josko tuolla taas hetkisen pääsisi cheap bastard ajelemaan. :mrgreen:]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3946 Mon, 06 Jan 2014 23:29:47 +0200 -NewJuhani-]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3946
http://paulp38a.com/range-rover-p38/engine-refresh/]]>
http://paulp38a.com/range-rover-p38/engine-refresh/]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3436 Fri, 31 May 2013 16:32:12 +0300 AVRO]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=3436 Laakeri tuiki tavallinen 6203 kuulalaakeri, 17x40x12mm.

Ei tarvitse ostaa sitä kohtuu hinnakasta kiristintä pelkän parin euron laakerin vuoksi. Toki jos kiristin on väljä, tai rulla kovin kulunut niin silloin toki kannattaa uusia koko assy.

Moniurahihnan poisto vaatii vähän voimailua mutta sen jälkeen kiristinpyörä irtoaa keskipulttinsa irroituksellla.
Kävyllä, tai jollain muulla vastaavalla kapea reunus pois laakeripesän reunasta. Tämän jälkeen laakeri lähtee melko kevyesti irti, esim ruuvipenkissä sopivia vasteita käyttäen. Hylsyt on tähän hyviä.
Uuden rullan liimasin varuiksi lukitteella, vaikka sen irtoaminen lienee epätodennäköistä. Uusi tosiaan menee sillä samalla ruuvipenkillä paikoilleen.
Laakeripesän reunus kannattaa viistää kevyesti, lähtee uusi laakeri menemään paremmin suoraan. Muuten on vähän piukea.

Älä ikinä hakkaa laakereita. Laakeri vaurioituu, ja tässä tapauksessa myös hihnapyörä mahdollisesti vaikka onkin sitkeää muovia.

Paljoilla kilsoilla olevaan hihnapyöräään ei ehkä ole mielekästä vaihtaa enää laakeria. Hihnaurat kuluu, ja myös se kiristin saattaa olla väiski.
Tässä tapauksessa matkaa on takana noin 200tkm ja rulla kelpaa vielä.]]> Laakeri tuiki tavallinen 6203 kuulalaakeri, 17x40x12mm.

Ei tarvitse ostaa sitä kohtuu hinnakasta kiristintä pelkän parin euron laakerin vuoksi. Toki jos kiristin on väljä, tai rulla kovin kulunut niin silloin toki kannattaa uusia koko assy.

Moniurahihnan poisto vaatii vähän voimailua mutta sen jälkeen kiristinpyörä irtoaa keskipulttinsa irroituksellla.
Kävyllä, tai jollain muulla vastaavalla kapea reunus pois laakeripesän reunasta. Tämän jälkeen laakeri lähtee melko kevyesti irti, esim ruuvipenkissä sopivia vasteita käyttäen. Hylsyt on tähän hyviä.
Uuden rullan liimasin varuiksi lukitteella, vaikka sen irtoaminen lienee epätodennäköistä. Uusi tosiaan menee sillä samalla ruuvipenkillä paikoilleen.
Laakeripesän reunus kannattaa viistää kevyesti, lähtee uusi laakeri menemään paremmin suoraan. Muuten on vähän piukea.

Älä ikinä hakkaa laakereita. Laakeri vaurioituu, ja tässä tapauksessa myös hihnapyörä mahdollisesti vaikka onkin sitkeää muovia.

Paljoilla kilsoilla olevaan hihnapyöräään ei ehkä ole mielekästä vaihtaa enää laakeria. Hihnaurat kuluu, ja myös se kiristin saattaa olla väiski.
Tässä tapauksessa matkaa on takana noin 200tkm ja rulla kelpaa vielä.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=2480 Wed, 25 Jan 2012 23:18:25 +0200 Juge]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=2480 Putkiliitos on hieman hankalassa paikassa kojelaudan sisällä ja liitosta kiinnipitävä ruuvi on vieläpä niin että kanta osoittaa kohti takakonttia, eli jalkatilasta sen avaaminen on melkoisen työlästä ellei suorastaan mahdotonta.

Nettipalstoilla on usein neuvona ilmaputkien ja keskikonsolin rakenteiden sahailu/porailu, myös hansikaslokeron lukkonupin reiästä on ruuvia availtu menestyksekkäästi. Kolmaskin keino on, ilman sahailua tai koko kojelaudan purkua.
HEVAC-panelin aukosta pääsee pitkällä ruuvimeisselillä käsiksi ruuviin, tässä on huomattava se että ruuvin tyyppi on ensin selvitettävä esim. peilillä tms. Ruuvina voi olla ristikanta, kuusiokolo tai ihan perinteinen pulttikanta. Ainakin ristikantaan on mahdollista päästä käsiksi, ja saada se vielä aukikin em. reittiä käyttäen.

Ostetaan kaksi kpl o-renkaita valmiiksi, näitä saa LR-pajoilta, myös virallinen taho osaa näitä myydä. Jäähdytinnestettä on syytä varata vaikka putkien aukaisusta aiheutuva nestehävikki on pieni.
Perustyökalut, lisäksi tarvitaan minimissään 35cm pitkä ruuvimeisseli jolla ulottu HEVAC-panelin aukosta ruuvinkantaan. Kunnollinen varrellinen asentajanpeili on myös hyvä olla, ja otsalamppu. Hyvää imukykyistä rättiä reilu nyrkillinen imemään jäähdytinneste joka lorahtaa putkia aukaistessa.

Poistetaan kartturin jalkatilasta potkumuovi, hansikaslokero ja sen kansi. Lokeron ympäryslevy on muutamalla ruuvilla kiinni, mukana tulee kannen lukitus jonka vaijeri lähtee pieniä muovikynsiä painamalla irti. Keskikonsolin sivulevyt irroitetaan, tätä varten irroitetaan myös ikkunoiden katkaisinpaneli. Kaksi ruuvia cubby boxista, jonka jälkeen panelia saa hieman siirrettyä. Keskikonsolin sivupanelit lähtevät kahden alareunan ruuvin avaamisen jälkeen kohtuullista voimaa käyttäen taakse-viistosti ylös, voivat olla tiukassakin. Seuraavaksi irroitetaan HEVAC-paneeli, neljä ruuvia päädyistä auki jonka jälkeen sen saa käännettyä sivuun. Liittimiä ei tarvitse irroittaa. Soittimen saattaa joutua irroittamaan, riippunee autosta/soittimesta.

Toisessa vesiputkessa oleva lämpötila-anturi tulee myös poistaa, se on yksinkertaisella klipsilla kiinni putken ulkopinnassa joten mitään ei vuoda ulos.

Seuraavaksi ohjaillaan HEVAC-panelin aukosta, sivuseinämää myötäillen pitkä ruuvimeisseli putkiliitosta pitelevän ruuvin kannalle. Tässä on tarvetta sille peilille jolla voi kurkkia jalkatilan puolelta miten se meisseli kulkee. Kun ruuvi löytyy, kannattaa ottaa tukeva ote ruuvarista ja keskittyä mahdollisesti tiukassakin olevan ruuvin aukaisuun ilman kannan pilaamista. Kannan pilaantuminen teettääkin sitten reilusti lisätöitä koska paikka on todella ahdas/piilossa. Liika voima voi myös vaurioittaa itse kennoa joten kohtuus on paikallaan.
Ennenkuin ruuvia avaa kokonaan, kannatta asetella ne jo valmiiksi varatut rätit paikoillen imemään kohta lorahtavaa jäähdytinnestettä. Ruuvin auettua, putkia pitelevän lukituslevyn voi työntää putkia pitkin pois tieltä, Putkia pitää työntää hieman eteenpäin jotta päät o-renkaineen paljastuvat. Tässä kannattaa olla varovainen ettei pudota sitä jo moneen kertaan mainittua ruuvia, helpoimmalla pääsee kun ei poista sitä asemapaikastaan ollenkaan.
Vaihdetaan uudet o-renkaat niiden litistyneiden ja mahdollisesti pykineiden vanhojen tilalle.

Ruuvataan liitos kiinni ja kokeillaan tässä vaiheessa tiiveys. Jos vuoto on tyrehtynyt niin kasataan irroitetut inkkeet käänteisessä järjestyksessä.

Jouni Rautio]]> Putkiliitos on hieman hankalassa paikassa kojelaudan sisällä ja liitosta kiinnipitävä ruuvi on vieläpä niin että kanta osoittaa kohti takakonttia, eli jalkatilasta sen avaaminen on melkoisen työlästä ellei suorastaan mahdotonta.

Nettipalstoilla on usein neuvona ilmaputkien ja keskikonsolin rakenteiden sahailu/porailu, myös hansikaslokeron lukkonupin reiästä on ruuvia availtu menestyksekkäästi. Kolmaskin keino on, ilman sahailua tai koko kojelaudan purkua.
HEVAC-panelin aukosta pääsee pitkällä ruuvimeisselillä käsiksi ruuviin, tässä on huomattava se että ruuvin tyyppi on ensin selvitettävä esim. peilillä tms. Ruuvina voi olla ristikanta, kuusiokolo tai ihan perinteinen pulttikanta. Ainakin ristikantaan on mahdollista päästä käsiksi, ja saada se vielä aukikin em. reittiä käyttäen.

Ostetaan kaksi kpl o-renkaita valmiiksi, näitä saa LR-pajoilta, myös virallinen taho osaa näitä myydä. Jäähdytinnestettä on syytä varata vaikka putkien aukaisusta aiheutuva nestehävikki on pieni.
Perustyökalut, lisäksi tarvitaan minimissään 35cm pitkä ruuvimeisseli jolla ulottu HEVAC-panelin aukosta ruuvinkantaan. Kunnollinen varrellinen asentajanpeili on myös hyvä olla, ja otsalamppu. Hyvää imukykyistä rättiä reilu nyrkillinen imemään jäähdytinneste joka lorahtaa putkia aukaistessa.

Poistetaan kartturin jalkatilasta potkumuovi, hansikaslokero ja sen kansi. Lokeron ympäryslevy on muutamalla ruuvilla kiinni, mukana tulee kannen lukitus jonka vaijeri lähtee pieniä muovikynsiä painamalla irti. Keskikonsolin sivulevyt irroitetaan, tätä varten irroitetaan myös ikkunoiden katkaisinpaneli. Kaksi ruuvia cubby boxista, jonka jälkeen panelia saa hieman siirrettyä. Keskikonsolin sivupanelit lähtevät kahden alareunan ruuvin avaamisen jälkeen kohtuullista voimaa käyttäen taakse-viistosti ylös, voivat olla tiukassakin. Seuraavaksi irroitetaan HEVAC-paneeli, neljä ruuvia päädyistä auki jonka jälkeen sen saa käännettyä sivuun. Liittimiä ei tarvitse irroittaa. Soittimen saattaa joutua irroittamaan, riippunee autosta/soittimesta.

Toisessa vesiputkessa oleva lämpötila-anturi tulee myös poistaa, se on yksinkertaisella klipsilla kiinni putken ulkopinnassa joten mitään ei vuoda ulos.

Seuraavaksi ohjaillaan HEVAC-panelin aukosta, sivuseinämää myötäillen pitkä ruuvimeisseli putkiliitosta pitelevän ruuvin kannalle. Tässä on tarvetta sille peilille jolla voi kurkkia jalkatilan puolelta miten se meisseli kulkee. Kun ruuvi löytyy, kannattaa ottaa tukeva ote ruuvarista ja keskittyä mahdollisesti tiukassakin olevan ruuvin aukaisuun ilman kannan pilaamista. Kannan pilaantuminen teettääkin sitten reilusti lisätöitä koska paikka on todella ahdas/piilossa. Liika voima voi myös vaurioittaa itse kennoa joten kohtuus on paikallaan.
Ennenkuin ruuvia avaa kokonaan, kannatta asetella ne jo valmiiksi varatut rätit paikoillen imemään kohta lorahtavaa jäähdytinnestettä. Ruuvin auettua, putkia pitelevän lukituslevyn voi työntää putkia pitkin pois tieltä, Putkia pitää työntää hieman eteenpäin jotta päät o-renkaineen paljastuvat. Tässä kannattaa olla varovainen ettei pudota sitä jo moneen kertaan mainittua ruuvia, helpoimmalla pääsee kun ei poista sitä asemapaikastaan ollenkaan.
Vaihdetaan uudet o-renkaat niiden litistyneiden ja mahdollisesti pykineiden vanhojen tilalle.

Ruuvataan liitos kiinni ja kokeillaan tässä vaiheessa tiiveys. Jos vuoto on tyrehtynyt niin kasataan irroitetut inkkeet käänteisessä järjestyksessä.

Jouni Rautio]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=1546 Wed, 17 Nov 2010 20:16:13 +0200 Ahosensetä]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=1546 Diagnostiikkapistokkeen sijainti
Kallistuksenvakaajista
Runkonumeron sijainti]]> Diagnostiikkapistokkeen sijainti
Kallistuksenvakaajista
Runkonumeron sijainti]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=940 Tue, 02 Mar 2010 22:29:51 +0200 Juge]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=940
Syy tähän on virtalukon avaimen tunnistin, joka on jäänyt "Avain virtalukossa" -asentoon.

Avainta virtalukosta pois otettaessa pitäisi virtalukosta kuulua selkeähkö kloks -ääni. Jos tätä ei kuulu, todennäköisesti tunnistin jäi "jumiin" ja auto luulee että avain on edelleen virtalukossa - eikä anna lukita autoa kaukkarilla.

Avaimen tunnistimen jumitus poistunee siten, että laittaa avaimen takaisin virtalukkoon, kääntää avainta virta päällä -asentoon, sammuttaa virran ja poistaa avaimen. Tai että käyttää avainta ihan kevyesti virtalukon huulilla ja hieman kääntämällä vetäisee ulospäin.

Vähän rasvaa virtalukkoon auttanee avaimen tunnistimen toimintaa.]]>
Syy tähän on virtalukon avaimen tunnistin, joka on jäänyt "Avain virtalukossa" -asentoon.

Avainta virtalukosta pois otettaessa pitäisi virtalukosta kuulua selkeähkö kloks -ääni. Jos tätä ei kuulu, todennäköisesti tunnistin jäi "jumiin" ja auto luulee että avain on edelleen virtalukossa - eikä anna lukita autoa kaukkarilla.

Avaimen tunnistimen jumitus poistunee siten, että laittaa avaimen takaisin virtalukkoon, kääntää avainta virta päällä -asentoon, sammuttaa virran ja poistaa avaimen. Tai että käyttää avainta ihan kevyesti virtalukon huulilla ja hieman kääntämällä vetäisee ulospäin.

Vähän rasvaa virtalukkoon auttanee avaimen tunnistimen toimintaa.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=939 Tue, 02 Mar 2010 22:19:41 +0200 Juge]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=939
Ilmoitukset tulevat yleensä sen jälkeen kun akku on ollut irti tai lähes tyhjä.

Ilmoitukset tarkoittavat ettei ikkunoiden / kattoluukun automaattilaskua ja -nostoa ole ohjelmoitu.


Ikkunoiden automaattilaskun ja -noston ohjelmointi tapahtuu seuraavasti:
I. Käynnistä auto (riittänee että virrat päällä, mutta akun riittävyyden kannalta kannatta auto käynnistää).
II. Varmista että kaikki lasit ja kattoluukku (jos asennettu) ovat kiinni.
III. Ota ensimmäiseksi vaikka kuljettajan oven ikkuna käsittelyyn: paina kuskin sähkölasin avausnappia niin kauan että ikkuna on kokonaan alhaalla, ja pidä nappia pohjassa n. 5-10 sekuntia sen jälkeen kun ikkuna on auennut kokonaan. Tämän jälkeen paina kuljettajan sähköikkunan sulkunappia niin kauan että ikkuna on kokonaan kiinni, ja pidä nappia pohjassa n. 5-10 sekuntia sen jälkeen kun ikkuna on kokonaan sulkeutunut.
IV. Toista kohta III jokaisen oven ikkunan kohdalla.

Tämän jälkeen ikkunoissa on ohjelmoitu automaattilasku ja -nosto eli esim. etuovien ikkunoiden pitäisi nousta ja laskea kertapainalluksella.


Sähkökattoluukun (jos asennettu) automaattilaskun ja -noston ohjelmointi:
I. Käynnistä auto (riittänee että virrat päällä, mutta akun riittävyyden kannalta kannatta auto käynnistää).
II. Avaa kattoluukku ensin niin että se aukee kokonaan, eli luukku menee katon sisään.
III. Sulje kattoluukku ja samantien avaa kattoluukun Tilt -toiminto, eli kattoluukun peräpää nousee ylös.
IV. Sulje kattoluukku Tilt -toiminnosta.

Tämän jälkeen kattoluukussa on kertapainallus avaus ja sulku ohjelmoitu.]]>
Ilmoitukset tulevat yleensä sen jälkeen kun akku on ollut irti tai lähes tyhjä.

Ilmoitukset tarkoittavat ettei ikkunoiden / kattoluukun automaattilaskua ja -nostoa ole ohjelmoitu.


Ikkunoiden automaattilaskun ja -noston ohjelmointi tapahtuu seuraavasti:
I. Käynnistä auto (riittänee että virrat päällä, mutta akun riittävyyden kannalta kannatta auto käynnistää).
II. Varmista että kaikki lasit ja kattoluukku (jos asennettu) ovat kiinni.
III. Ota ensimmäiseksi vaikka kuljettajan oven ikkuna käsittelyyn: paina kuskin sähkölasin avausnappia niin kauan että ikkuna on kokonaan alhaalla, ja pidä nappia pohjassa n. 5-10 sekuntia sen jälkeen kun ikkuna on auennut kokonaan. Tämän jälkeen paina kuljettajan sähköikkunan sulkunappia niin kauan että ikkuna on kokonaan kiinni, ja pidä nappia pohjassa n. 5-10 sekuntia sen jälkeen kun ikkuna on kokonaan sulkeutunut.
IV. Toista kohta III jokaisen oven ikkunan kohdalla.

Tämän jälkeen ikkunoissa on ohjelmoitu automaattilasku ja -nosto eli esim. etuovien ikkunoiden pitäisi nousta ja laskea kertapainalluksella.


Sähkökattoluukun (jos asennettu) automaattilaskun ja -noston ohjelmointi:
I. Käynnistä auto (riittänee että virrat päällä, mutta akun riittävyyden kannalta kannatta auto käynnistää).
II. Avaa kattoluukku ensin niin että se aukee kokonaan, eli luukku menee katon sisään.
III. Sulje kattoluukku ja samantien avaa kattoluukun Tilt -toiminto, eli kattoluukun peräpää nousee ylös.
IV. Sulje kattoluukku Tilt -toiminnosta.

Tämän jälkeen kattoluukussa on kertapainallus avaus ja sulku ohjelmoitu.]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=490 Tue, 01 Sep 2009 18:26:56 +0300 AVRO]]> https://roverfriends.fi/palsta/showthread.php?tid=490
Bonuksena tuli keksittyä miksi pidempään jatkuvassa sateessa vesi löytää tiensä apparin jalkatilaan, tulee puhallinkotelosta(tämä jo aiemmin tiedossa).

Eli tätä vois varovasti suositella kaikille Talbotisteille joilta filsu tuulilasin etupuolelta puuttuu. Estää lehtien ja muun moskan kertymistä ilmanottokaukaloon. Tulevaisuuden riski ruosteongelmille vähenee kun kaukalossa ei muhi sentin kerros mätänevää vetistä lehtimassaa, myös pölysuodattimen vaihdossa puhaltimeen putoavat lehdet ja "nenät" pysyvät pois eikä niitä tarvitse imurilla sohia ahtaasta reiästä. Ja silti joku jää räpisemään puhaltimeen. Suodatinhan on ahtaassa kolosessa, ja sen päällä oleva lehtikerros rapsahtaa puhaltimeen kun suodattimen vetää ulos.

Omassa koslassa oli vieläpä apparin puoleinen tyhjennyskaivo tukossa, kiitos lehtien ja vanhan suodattimen jämien. Tätä kaivoahan ei oikein näe jos pölysuodattimen peltikansi on paikoillaan. Kaivo oli siis tukossa ja tämä aiheuttanut tulvan suodatinkotelon ympärille, pidempään jatkunut sade nostaa vedenpinnan niin korkealle että lirahtaa jostain välistä puhallinkoteloon ja sieltä kumimatolle. Aiemmin epäillyt sitä pölysuodattimen kapeaa luukkua, mutta se ei näytä vuotaneen.

Aika simppeli homma johon kannattaa varata pari tuntia aikaa jos haluaa kunnolla siivota.

Tuulilasinpyyhkijät varsineen irti. Tulppa pois ja alta 13mm mutteri auki. Varsi ei luultavasti lähde ihan paljain käsin, jos ei ole pientä ulosvetäjää niin varsi irronnee varsin helposti naputtelemalla kahdella vasaralla molemmilta puolilta yhtaikaa. Tämä löysää varren akselin kartiosta ilman väkivaltaa.

Jompi kumpi sivulista tuulilasilta irti, ruuvit oven ja karmin välissä. Kun lista on irti, pääsee vääntämään lasin alareunassa olevan listan varovasti irti.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39044

Listojen irroituksen jälkeen pääsee käsiksi peitemuovien ruuveihin, konepelti kannattaa nostaa pystyyn niin ei ole paljoa tiellä. Tämäkin on niksnaks-homma ja taitaa olla käyttöohjekirjassakin neuvottu.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39047

Peitemuovin päätypalat ruuveilla myöskin, kuskin puolella pitää irroittaa konepellin maadoitusjohto ja vetää se levyn läpi jos sen haluaa pois tieltä.
Myös pyyhkijänakselin iso mutteri pitää irroittaa.

Päätyjen alla on puhallinkotelot pölysuodattimineen. Jokunen pultti auki, lasinlämmityksen plugi irti ja pelti pois. Alta paljastuu pölysuodatin ja kuvasta näkeekin mikä määrä siellä on roskaa valmiina hyppäämään puhaltimeen jos niitä ei saa imuroitua tuosta postiluukusta pois.
Iso plugi irtoaa pellin korvakkesta kun ruuvarilla painaa kieltä, siististi ja ehjänä.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39046

Pölysuodattimen poiston jälkeen vastassa on iloinen puhallin, ja vanhuksessa puhallinkotelossa sijaitseva lämpötilaanturi. (vasen puhallin)
Kuvassa on jo siivottu, mutta kotelon takana oli myöskin aimo kasa lehtiä vaanimassa. Kotelo lähtee pohjan ruuvit avaamalla.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39048

Tässä sitten apparinpuoli joka olikin paljon murheellisempi, kuvan alalaidassa näkyvä lehtikomposti on täysin tukkeutunut vedenpoistokaivo. Vanha suodattimenjämä ritilästä ja lehtiä + muuta törkyä. Tästä kohden oli vesi mennyt sisään.
Eikä tuo kaivo ole mikään ohut rööri. :?
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39049

Lopuksi vielä kuva ritilästä jossa suodatin kuuluisi olla, omassani ei ole ollut kuin rippeet jäljellä. Tommosella rautalangalla pingotettu paikoilleen.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39045

Semmonen hommeli, ei mitenkään hankalaa eikä vaadi erikoisia työkaluja. Tuulilasin alalistan kiinnikeklipsut saattavat rikkoutua irroituksessa.
Samalla kun paikat ovat auki, kannattaa avata ja putsata lasinlämmityksen maadoitus keskellä kaukaloa.
En ostanut originaalia LR-suodatinta vaan liimaa-leikkaa-askartelin töllin ilmanvaihtokoneeseen tarkoitetusta matosta sopivat palaset. Väri on vähän väärä(valkoinen), orkkis lienee musta/harmaa. Semmoinen pikkuseikka ei tätä poikaa häiritse, pääasia että vehkeet toimis. :roll:]]>
Bonuksena tuli keksittyä miksi pidempään jatkuvassa sateessa vesi löytää tiensä apparin jalkatilaan, tulee puhallinkotelosta(tämä jo aiemmin tiedossa).

Eli tätä vois varovasti suositella kaikille Talbotisteille joilta filsu tuulilasin etupuolelta puuttuu. Estää lehtien ja muun moskan kertymistä ilmanottokaukaloon. Tulevaisuuden riski ruosteongelmille vähenee kun kaukalossa ei muhi sentin kerros mätänevää vetistä lehtimassaa, myös pölysuodattimen vaihdossa puhaltimeen putoavat lehdet ja "nenät" pysyvät pois eikä niitä tarvitse imurilla sohia ahtaasta reiästä. Ja silti joku jää räpisemään puhaltimeen. Suodatinhan on ahtaassa kolosessa, ja sen päällä oleva lehtikerros rapsahtaa puhaltimeen kun suodattimen vetää ulos.

Omassa koslassa oli vieläpä apparin puoleinen tyhjennyskaivo tukossa, kiitos lehtien ja vanhan suodattimen jämien. Tätä kaivoahan ei oikein näe jos pölysuodattimen peltikansi on paikoillaan. Kaivo oli siis tukossa ja tämä aiheuttanut tulvan suodatinkotelon ympärille, pidempään jatkunut sade nostaa vedenpinnan niin korkealle että lirahtaa jostain välistä puhallinkoteloon ja sieltä kumimatolle. Aiemmin epäillyt sitä pölysuodattimen kapeaa luukkua, mutta se ei näytä vuotaneen.

Aika simppeli homma johon kannattaa varata pari tuntia aikaa jos haluaa kunnolla siivota.

Tuulilasinpyyhkijät varsineen irti. Tulppa pois ja alta 13mm mutteri auki. Varsi ei luultavasti lähde ihan paljain käsin, jos ei ole pientä ulosvetäjää niin varsi irronnee varsin helposti naputtelemalla kahdella vasaralla molemmilta puolilta yhtaikaa. Tämä löysää varren akselin kartiosta ilman väkivaltaa.

Jompi kumpi sivulista tuulilasilta irti, ruuvit oven ja karmin välissä. Kun lista on irti, pääsee vääntämään lasin alareunassa olevan listan varovasti irti.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39044

Listojen irroituksen jälkeen pääsee käsiksi peitemuovien ruuveihin, konepelti kannattaa nostaa pystyyn niin ei ole paljoa tiellä. Tämäkin on niksnaks-homma ja taitaa olla käyttöohjekirjassakin neuvottu.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39047

Peitemuovin päätypalat ruuveilla myöskin, kuskin puolella pitää irroittaa konepellin maadoitusjohto ja vetää se levyn läpi jos sen haluaa pois tieltä.
Myös pyyhkijänakselin iso mutteri pitää irroittaa.

Päätyjen alla on puhallinkotelot pölysuodattimineen. Jokunen pultti auki, lasinlämmityksen plugi irti ja pelti pois. Alta paljastuu pölysuodatin ja kuvasta näkeekin mikä määrä siellä on roskaa valmiina hyppäämään puhaltimeen jos niitä ei saa imuroitua tuosta postiluukusta pois.
Iso plugi irtoaa pellin korvakkesta kun ruuvarilla painaa kieltä, siististi ja ehjänä.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39046

Pölysuodattimen poiston jälkeen vastassa on iloinen puhallin, ja vanhuksessa puhallinkotelossa sijaitseva lämpötilaanturi. (vasen puhallin)
Kuvassa on jo siivottu, mutta kotelon takana oli myöskin aimo kasa lehtiä vaanimassa. Kotelo lähtee pohjan ruuvit avaamalla.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39048

Tässä sitten apparinpuoli joka olikin paljon murheellisempi, kuvan alalaidassa näkyvä lehtikomposti on täysin tukkeutunut vedenpoistokaivo. Vanha suodattimenjämä ritilästä ja lehtiä + muuta törkyä. Tästä kohden oli vesi mennyt sisään.
Eikä tuo kaivo ole mikään ohut rööri. :?
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39049

Lopuksi vielä kuva ritilästä jossa suodatin kuuluisi olla, omassani ei ole ollut kuin rippeet jäljellä. Tommosella rautalangalla pingotettu paikoilleen.
http://forums.offipalsta.com/picture.php...reid=39045

Semmonen hommeli, ei mitenkään hankalaa eikä vaadi erikoisia työkaluja. Tuulilasin alalistan kiinnikeklipsut saattavat rikkoutua irroituksessa.
Samalla kun paikat ovat auki, kannattaa avata ja putsata lasinlämmityksen maadoitus keskellä kaukaloa.
En ostanut originaalia LR-suodatinta vaan liimaa-leikkaa-askartelin töllin ilmanvaihtokoneeseen tarkoitetusta matosta sopivat palaset. Väri on vähän väärä(valkoinen), orkkis lienee musta/harmaa. Semmoinen pikkuseikka ei tätä poikaa häiritse, pääasia että vehkeet toimis. :roll:]]>