Oletteko huoltaneet Land Roverinne aina merkkihuollossa vai käyttäneet myös nyrkkipajojen palveluita?
Mihin kilometrilukemaan asti olette käyttäneet autonne huolto-ohjelman mukaisissa huolloissa?
B huolto olisi edessä oulussa.
No ihan sellainen suosittelu on, että missä ikinä huollot teetätkin niin teetä ne huolto-ohjelman mukaan! Annetaan esimerkki: Huolto-ohjelmaan kuuluu esimerkiksi moottorin öljytilanhuohottimensuodattimen vaihto ja sitten tingitään huolto-ohjelmasta eikä vaihdeta. Tulee talvi ja pakkaset vanha suodatin menee tukkoon ja öljynpaine nousee kattoon ja moottori sylkee öljytpihalle. Tämä saatta tapahtua kunnon ajovauhdissa eikä sitä huomaa ennenkuin on myöhäistä ja moottori on leikannut kiinni. Tämän jälkeen voi esittää kysymyksen rahan säästämisestä.
Markku puhuu asiaa, esimerkki on valaiseva!
Täydelliseen määräaikaishuoltoon päädytty.
Onko pohjois-pohjammaalla muita kuin wetteri?
Aihetta sivuten; onko mistään saatavissa/nähtävissä RRS:n huolto-ohjelmaa?
Lisäkysymys:
1.Oikea etu alapallo on väljä. Onnistuuko vaihto kotikonstein. Onko prässätty vai sokka?
2. Katsastuksessa setä pyöritti jarrutesterissä. Voiko rikkoa mitään kun on kuitenkin automaattinen tuo tasauspyörästön lukko. Koskaan aikaisemmin ei ole pyöritetty.
Oikeasti?
Paljonko tukivarsi kustantaa? Sittenhän sen voi tehdä omassa tallissa.
Aika rajut toimenpiteet kaimalla. Alapallon vaihto normi homma. Muista katsoa, että saat uusimman mallin alapallosta.
Asiasta useampi huoltotiedote.
Onko tukivarsi kympin kalliimpi kun alapallonivel?
Vanhan mallin alapallo ei kestä montaa kymmentä tuhatta. Uuden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia.
Mites tuo katsastus/jarrutesteri juttu? Onko kenenkään muun autoa käytetty testerissä?
Edellisellä kerralla D3 oli dynon päällä, mutta rullien kanssa. Operaatio on sen verran vaivalloinen, että mun kohdalla se on ainoa kerta, eli normaalisti jarruista on selvitty kenttätestillä.
Kun huomautin asiasta katsastus mies totesi vain että; jarrutesteri tunnistaa jos on liikaa vastusta. Kaksi rengasta petonilla ja kaksi testerillä.
No nyt on alapallo vaihdettu. Ammattitaitoisella nyrkkipajalla 35min avaimien luovutuksesta. Vähän toista kuin merkkiliikkeen 3,5h.
Kolmen viikon päästä on määräaikaishuolto merkkiliikkeessä. Saa nähhä löytyykö kylmäkäynnistys ongelmaan selvyyttä.
Noita jarrutestereitä on 4- ja 2 vetomallia. Ei tietenkään kaikilla katsastusasemilla. 4-veto mallissa renkaat pyörivät erisuuntiin ja näin diffrentiaalista lähtevä akseli ei pyöri. Näin mun on testattu (Range kitkalukollisella tasauspyörästöllä).
Itseasiassa esitänkin kysymyksen paremmin asiaan perehtyneille: Eikös keskustasauspyörästön kitkalukitus toimi niin että kun akseleiden pyörimisnopeusero on tarpeeksi suuri kitka lukitsee ne pyörimään samaa nopeutta. Mitä eroa on maastotilanteessa missä toinen akseli on "tyhjän päällä" esim penkan yli meno tai joku vastaava lievä suditus jarrun avustuksella verrattuna jarrutesteriin. Eikös silloin, jos testerissä nopeusero on liian suuri tapahdu lukitus ja toinen akseli lähtee vetämään ja kun betonilla olevat pyörät pitävät niin auto nousee väkisin pois testerin päältä (siis ennenkuin mikään menee rikki). Jos asia ei mene näin niin kertoisiko joku missä ajatusketju menee väärin.
markku Wrote:Noita jarrutestereitä on 4- ja 2 vetomallia. Ei tietenkään kaikilla katsastusasemilla. 4-veto mallissa renkaat pyörivät erisuuntiin ja näin diffrentiaalista lähtevä akseli ei pyöri. Näin mun on testattu (Range kitkalukollisella tasauspyörästöllä).
Ei pyöri erisuuntiin, vaan pyörittää yhtä pyörää kerrallaan, JOS autossa EI OLE LUKKOPERÄÄ! Jos lukkoperä, EI SAA TESTATA!!!
markku Wrote:Itseasiassa esitänkin kysymyksen paremmin asiaan perehtyneille: Eikös keskustasauspyörästön kitkalukitus toimi niin että kun akseleiden pyörimisnopeusero on tarpeeksi suuri kitka lukitsee ne pyörimään samaa nopeutta.
Kitkalukko toimii säädettyyn (kuluneeseen) momenttiin saakka, jonka jälkeen alkaa luistamaan ja tasauspyörästö pääsee toimimaan. Ei vaikutusta pyörimissuunnilla, koska aukeaa aina kun momentti ylitetään.
Visko-kytkin taas kytkeytyy päälle, kun pyörintänopeus ero lämmittää kytkimessä olevaa öljyä, kunnes lämmennyt öljyt lopulta lukitsee kytkimen täydellisesti
"Kartio" tai "pala"-lukko taas kytkeytyy pyörimisnopeuden eron takia ja kytkee yleisesti lukon 100% kiinni ja silloin testerissä tapahtuu yleensä korjaustoimenpiteitä vaativia toimenpiteitä (ei siis halpoja!!!)
markku Wrote:Mitä eroa on maastotilanteessa missä toinen akseli on "tyhjän päällä" esim penkan yli meno tai joku vastaava lievä suditus jarrun avustuksella verrattuna jarrutesteriin.
Maastossa jarrulla sidottaessa voi kaasun ja jarrun vapauttaa, testeri ei pysähdy kuin vasta max. voiman saavutettuaan!!!
Ristiriipuntaa ei voi verrata testirata ajoon koska ristiriipunnassa jarrulla siirretään voima pitämättömältä renkaalta pitävälle jarrun avulla (tai ABS:n Traction Control:n avulla automaattisesti)
markku Wrote:Eikös silloin, jos testerissä nopeusero on liian suuri tapahdu lukitus ja toinen akseli lähtee vetämään ja kun betonilla olevat pyörät pitävät niin auto nousee väkisin pois testerin päältä (siis ennenkuin mikään menee rikki).
Se jarru vaikuttaa KAIKKIIN PYÖRIIN ja jakovaihteistolla alkaa olla suhteellisen "epämukavaa" kun voimaa tulee, mutta minnekkään sitä ei saa ohjattua... (etupää pyörii, lukko vetää kiinni ja takapää on jumissa ERITTÄIN pitävällä alustalla ja jarrut on kiinni) JOS NOUSEE, niin tulee silloin "nahkoineen" ylös rullilta!!!
Kiitos vastauksista. Ymmärän kyllä, että jarru vaikuttaa kaikkiin pyöriin. Tuolla viimeisellä kohdalla tarkoitin lähinnä, että kun rullat alkaa pyöriä niin ennenkuin katsastusmies ehtii painaa kunnolla jarrua lukko vetää kiinni auto nousee pois rullilta. Näin ei siis asia taida olla.
Ahosensetä Wrote:parikymmentätuhatta kestävät
No ei ole kovin pitkäikäisiä.
Eikä taida olla ihan edullinen homma?
Just tuli yhen tuttavan D3seen molemmat tukivarret (alkuperäisenä).. Maksoivat brteistä Suomeen raidetangon nuppien kera reilun 500e.. Ohjeaika tukivarren vaihdolle tais olla n:1.5h.. Ja ei ammattimieskin sen vaihtaa itse..
Joskus noita tukivarsia joutuu vetää rälläkällä poikki kun on ruostuneet pultit yms kivaa..
Kaikki puslat (tarvike) ja alkuperäinen nuppi olisi maksanut n:100e englannissa + raidetangon nuppi. Laskimme että puslien ja nupin vaihdon menetetty aika tulee saman hintaiseksi kuin uusi varsi.. + Sitten se riski että tukivartta EI SAA ehjänä irti. Ja mitäs sit.. Tilata uus varsi..
Täytyy se kait todeta että jos tommosen kikottimen omistaa, rahaa pitää olla tilillä 5000e vähintään aina että sitä on varaa huoltaa ja korjata.. :lol:
Ei kiitos..
Juu, ei tuollaista pystyisi pitämään perusduunari. :wink:
Quote:Juu, ei tuollaista pystyisi pitämään perusduunari.
Aikaisemminkin tuosta D3 huoltotarpeesta kirjoiteltu paljon - mutta kertaan oman näkemykseni vielä kertaalleen:
- Maailman paras neliveto auto - konseptiltaan - eli tilava, mukava ajaa ja menee metsässä paremmin kun perusdefenderit (no nyt tulee turpaan
- ja vetää vaikka Pasia perässään (kunhan koukku pysyy kiinni
- Valittavasti rakennettu turhan halvoista komponenteista - omassani on keskiverto huoltokustannus vuodessa ollut 1500-2500 euroa. Mutta toisaalta en korjaa itse vaan käytän luotto nyrkkipajassa. Nyttemmin joka kerta kun jotain vaihtaa niin laitetaan parempaa palikkaa kun alkuperäiset - eli jossain vaiheessa varmasti tämäkin auto uudestisyntynyt.
- Huoltokustannus on tiedostetty jälleenmyyntihinnassa - eli 5-6vuotta vanha auto on 10k halvempi kun vastaava Landcruiser. Eli se pitää vain budjetoida - 5k vuodessa on kyllä liikaa. Mielestäni jos varaat 2k vuodessa huoltoihin sen pitäisi riittää. Riippuu tietysti ajotyylistä ja kilometreistä.
Ronnberg Wrote:Mielestäni jos varaat 2k vuodessa huoltoihin sen pitäisi riittää. Riippuu tietysti ajotyylistä ja kilometreistä.
Täytyisi varmaan pitää kilometrit alle 10tkm, jotta pääsee tolkullisilla kuilla nauttimaan disco3
ta autona.
Ronnberg Wrote:menee metsässä paremmin kun perusdefenderit (no nyt tulee turpaan Smile - ja vetää vaikka Pasia perässään (kunhan koukku pysyy kiinni Smile
Nyt taisit mennä jo liian pitkälle ampiaispesään..
LG1 Wrote:Ronnberg Wrote:Mielestäni jos varaat 2k vuodessa huoltoihin sen pitäisi riittää. Riippuu tietysti ajotyylistä ja kilometreistä.
Täytyisi varmaan pitää kilometrit alle 10tkm, jotta pääsee tolkullisilla kuilla nauttimaan disco3ta autona.
Itsellä ollut D3:nen reippaan kolme vuotta ja kilsoja tullut n. 136 tkm sinä aikana lisää mittariin.
Tänä aikana olen vaihtanut / vaihdattanut seuraavia osia (ei missään aikajärjestyksessä):
- Alapallot
- Etupyörän laakeri (vahdoin molemmat puolet samalla kertaa kun alapallojen kanssa taistelin ja toinen laakeri oli jo tiensä päässä)
- Puslat, raidetangon päät, tukivarret sekä kallistuksenvakaajan puslat
- Jarrupalat (vaihdoin levytkin samassa tohinassa)
- Akku
- Laturi
- Ilmastoinnin kennon (kivi teki reiän kennoon)
- Takakardaanin (kannatinlaakeri oli löysä ja kolahteli)
- Seisontajarrun sähköt (liikkeessä)
- Webasto (orkkiksella poltettu yli 4500h)
- Etu- sekä takaperän öljyt (ei jostain syystä kuulu huolto-ohjelmaan?)
Ja aina merkkiliikkeessä määräaikaishuollot.
Joko meikäläiselle on sattunut hyvä yksilö tai muuten vaan tuuria, mutta ei tuossa nyt mielestäni ole mitään sellaista mitä ei missä tahansa autossa voisi tulla eteen. Suurimman osan kun hommista tehnyt itse (mekaanisista) ja käynyt merkkiliikkeessä säädättämässä kulmat, niin on itsekin oppinut auton sielunelämästä aika paljon.
Pakko myöntää, että olen "ylihuoltanut" autoa ja vaihtanut osia ennen kuin on varsinaisesti ollut edes hajalla (esim. etupään laakeria, jarrulevyjä ja puslia), mutta samalla kun siellä auton möyrii, niin tekee nuokin, sillä tovin päästä kuitenkin olisi eteen tullut.
Itse ainakin nauttinut Discolla ajamisesta ja miettinyt jo useampaan kertaan, että vaihdan auton uudempaan, mutta kovasti on joutunut pohtimaan, että mihinkä sen vaihtaisi... tuolla kuitenkin vielä matkaa taitan, sillä on se vaan pirun mukava auto ajella!
Kyllä 2000€ vuodessakin esim: 30k€ autoon on ihan sika paljon rahaa. Kyllä ton hintasen auton pitäs kestää hajoamatta pidempään. Just laskin että oma D2nen on ottanut ~100tkm/6,2-vuotta 3340e rahaa. Viimesin ja kallein remppa oli kansipahvi. Siihen meni kaikkineen hiluineen, uuden jäähyttimen kera lähes 1000€ töineen.
Kyllä mä ainakin miettisin jos pitäs laittaa 2000€ käyttöauton korjauksiin vuodessa että omistanko väärän auton. Käyttöautolla ajetaan, ja harrasteautoja rakennetaan. Ei toisinpäin.
Niinkun tuttavani sanoi kuka laittoi juuri D3sen. Että ilman paikallista teknistä tukea auto olisi jo kierrossa..
Ja nyt kuiteskin puhutaan 30k€ autosta..
Mutta oma mielipiteeni on jos Diskolla haluaa ajaa, olisi oma valintani nykyään 300tdi, siis jos uuden saisi valita.. Ja mielelleäni ton TD5sen tuuppaisin vaihdossa hyvään 300tdi:hin.
Tuo on aina vähän miltä kantilta sen laskee tai haluaa miettiä.
Kolmessa vuodessa kun on ajanut 136 tkm ja siihen kun laskee kaikkien osien (määräaikaishuoltoihin kuuluvat myös) osat rahteineen kotiin ollaan summassa 3288 euroa. Tuohon päälle sitten öljyt sekä ammattilaisen työt noista määräaikaishuolloista, muut kun on pystynyt tekemään itse. Niistä en valitettavasti ole kirjaa pitänyt.
Yksittäinen isoin kuluerä oli Webasto, mihin upposi n. 1500 euroa. Eli kokonaissummana n. 4800 euroa. Sen kun jaat kolmelle vuotta ja 136 tkm, niin ei se ainakaan minusta mikään "järjetön" summa ole.
Se on selvä, että kaikki maksaa. Kyse on enemmänkin siitä, että mistä on valmis maksamaan ja minkä verran.
Tiedän kyllä että palsta on täynnä tee-se-itse miehiä, jotka tekevät kaiken itse ja näin säästävät valtavasti rahaa. Ajattelin vain tuoda esiin toisen näkökulman. Jos selviää millä tahansa autolla alle 2000 e vuodessa korjauksista ja huolloista niin halpaa on(pois lukien uudet autot). Tosiasia monille on, jos et osaa, kykene tai halua korjata autoasi itse tai siihen ei ole edes tiloja. Ainoa vaihtoehto on korjauttaa autoa korjaamolla/merkkikorjaamolla niin silloin autonkäytölle tulee hintaa. Monille tulee yllätyksenä, että muutaman tonnin autoon uppoaa 1000-2000 e vuodessa jos sen haluaa pitää liikenteessä. Esim entisellä naapurilla 5000 e autoon tuli ensin 1500 e remppa sitten vähän ajan kuluttua 3500 e. No sitten se kyllästy ja vaihtoi uuteen. Oli muuten Peogeot.Työtunti on n. 100 e korjaamolla.
Tää ny vain sellaisena näkökulmana.