Rover Ystävät ry Keskustelupalsta

No niin.. Piti sitten näpätä kannet irti pikkuhiljaa että voi sovitella MLS tiivisteitä paikalle..

Mittailin sitten tarkistuksekseni paljonko männät tulee yli dekin.. +0.35mm suurimmillaan, ja pienin noin kympin alemmaksi.. Menee veivien toleransseihin jos katsoo esim LR speksejä, vaikkei orkkis veivejä olekkaan..
Vanha kasipahvi on ollut puristtuneena mikrometrillä mitattuna 1.09mm paksu.. Ja jos tosta karkeesti laskee niin mäntä/kansivälys on ollut ~0.75mm joka on tiukka ja hipo osien toleranssien tuuman tarkkuuden rajoissa..
Tämä mitta on siis tapin kohdalta mitattu männän laen molemmin puolin tapin suuntaisesti ja laskettu keskiarvo siitä..

Poraus/mäntävälys on 0.1mm, että jokainen siitä voi päätellä keinuuko se mäntä pytyssä.. Teoriassa toi voitaisiin jo luokitella horoksi koneeksi..

Mutta näppäsimpäs kuvan kannen palotilasta miltä karstakerros näyttää. Ja haluaisin kuulla ammattimiesten mielipiteitä mitä kuvan karsta kertoo kun sitä katsoo tarkasti..

Pientä ylläriä..

Tarkistin 1/2pytyn veivin laakerit, normaalia kiillottumaa.. Sitten 7/8si pyttyjen, pikkusen enempi kiillottumaa..

Ja sitten soittelin Autionautoon yksityispuhelun näin Sunnuntai iltana, ja johtaja itse sanoi että tarkista varuilta keskimmäistenkin laakereiden kunto, kun moottori ei aina toimi oletetulla tavalla, kun keskimmäisissäkin on monesti enempi sanomista kuin muissa..

No siinä sitten näppäsin 3/4sen laakerit irti ja tadaa..
Laakeripinnassa näkyy 3-4 eri värisävyä.. Clevite 77 on ottanut siipeensä kun öljypohja ei ole toiminut halutulla tavalla ja sytytellyt öljynpainevaloja kiihytyksessä, ja driftatessa.. Eli kuivana kakkoseen niin sanotusti.. Jotain jyviäkin on seasta ilmeisesti mennyt, liekö huohottimesta tai kasausvaiheessa.. Tai sitten se prkl Mahlen suodatin kun sekin kuristaa virtausta ainakin tässä koneessa..

Runkolaakerit olivat moitteettomat, pientä kiillottumaa, eikä naarmuja niinkuin veivin laakereissa..

Onneksi akseli on taottu ja nitrattu jotenka sen remontin osalta vältyttiin.. Nyt uudet laakerit paikalla runko sekä veivi, enään osien momenttiin kiristys ja yhden usetin hakeminen runkolaakerin sivupultteihin kun prkl myivät mulle yhden rikkinäisen kaupassa..

Omantunnon tuskissaan monta yötä valvottuna jäi allmakesin nokkalaakerit vaivaamaan.. Noh, päädyin sitten operaatioon vaihtaa nokkalaakerit niin että kampura yms romut paikalla..

On muuten melkonen operaatio tehdä yksin kun moottori on pukissa, ja pitäs koittaa olla silmät nostajalaaksossa.. Vanhat lähti pois 10min, mutta ensikertalaiselta meni reipas tunti uusien asennukseen liiman ja putsauksien kanssa. Oishan se ollu nopeempi jos ois saannut laakerit laitettua tyhjään lohkoon, ois auttanut öljykanavien kohdistuksessa ja syvyyksien kohdistuksessa asiaa..

Sain onneksi kesälomalla olevalta koneistajalta lainaan yleismallin nokkalaakerin asennustyökalun. No helppo laite käyttää, kunhan uskaltaa vaan käyttää, eise mitään säre oikealla käytöllä.

Tommonen oli lainassa.
http://www.etoolcart.com/camshaftbearing...18000.aspx

Kyllä nyt ymmärrän miksi toi vaihto maksaa n:15-20e/laakeri.. Nyt se ei maksanut kun töitä ja hikeä helteellä..

Laakereiksi tuli Dura Bond merkkiset laakerit, joita US-partsilla on/oli hyllytavarana.. Lähtöhinta 67e, mutta tippuu sitten sen mukaan kuinka tinkii.. :lol:

Nyt hakataan JO päätä seinään! :lol:

Toinenkin kansi sai kuorutuksen..




Jigin pultti otti ja jätti sitten niin pirun lujaan kiinni vaikka se meni nätisti paikalle ennen tinausta välyksen kera. Kaikki muut pultinreijät on ok ja kansi suora. Tätäkään pulttia ei saannut pois ilman lämmitystä ja vasarointia. Olisihan se poraus ollut mahdollisuus, mutta en viitsinyt kun se sen verta liikku ettei porata tarvinut.
Uskosin että etuna on tässäkin tapauksessa ollut 20mm teräslevy joka on nyt banaanina millejä ja kansi on pysynnyt suorana vastaavasti. Että kyllä sillä alumiinilla on valtava voima vaan takanaan..

Kannet jopa sopii edelleen lohkoon paikalle kohistustappien kanssa.

Pikkusen portattuna korkeussuunnassa.



Pakokanavaakin kairattu korkeussuunnassa..
Kuvassa vertailuna rimmerin myymä stage3 pakosarjantiiviste.

Onko tällä kanavankaton muotoilulla ajatus saada virtaus kohdistumaan paremmin kohtisuoraan venttiilille? Sillä tavoin voi ilmeisesti saada enemmän ilmaa kulkemaan venttiilireiästä, kun virtaus ei tee niin jyrkkää mutkaa lopussa ja hidastu..? Pakokanavan kanssa sama, että poistuu mutkattomammin? Vai oonko ihan väärillä jäljillä?

Suurinpiirtein kutakuinkin jotenkin noin.. Emmä tiedä, teen niinkun hyvältä tuntuu ja näyttää..
Mielessä kävi että käyttäisikö kansia työn jälkeen virtauspenkissä, vai luottaako omaan näppituntumaan.. 8)
Jos porttais noi nyt, tekis 2 istukkaa esim stage 3 venttiileille kävis mittauttamassa ja katsois miltä vaikuttaa, sitten vasta teettäs istukan vaihdot ja porttais loppuun.. Ja sit loppulukemat ylös vielä kerran penkissä..? Mutta aika turhaa varmaan?

Katto nousee imussa 13mm vakioon nähen ja lattia 10mm..

Pakosen katto nousee 13mm vakioon nähen, lattia nousee 7mm stage 3sen kansiin nähen.. Vakioon en mitannut. Mutta uskosin että varmaan 5mm? Kun virikansissa on aukaistu lattiaa suuaukolta myös alaspäin..

Imusarjan sovituksesta tulee mielenkiintoinen, kun imusarjan tasopinta tulee kovin likelle venttiilikoppaa.. Saa nähä millä toi ongelma korjataan. Visio on jo päässä ellei imusarjan hiominen ulkopuolelta auta..

Pakosarjan laipatkin menee uusiksi, ylempi pultti tulee olemaan haastava kun primääri putki tulee olemaan 1.5mm päässä pultin kierteestä.. Tähänkin on jo olemassa ratkaisu, tulee näytille kunhan päästään sinne asti.. 8)

Mikään ei vielä tunnu ylitsepääsemättömältä ongelmalta..

kokkolanpoika Wrote:Mutta aika turhaa varmaan?

Jos tällaseen pään seinään hakkaus projektiin on välttämättä halunnut alkaa, niin en näkisi turhana asiana mitata tuota eroa.. Sittenpähän on taas viisaampi asian tiimoilta..? 8)

Eihän noi edelliset kannetkaan penkissä vakuuttanut 100% sesti. 355hv virtasivat vaan, ja todellisuudessa kone anto pihalle ~400hv.. Ja varmasti enemmänkin kunnon nokalla..

Tota kehitteleppäs meille mettämiehille hyvä imusarja, jolla sais ton alaväännönkin hieman paremmaksi ja vielä kun kaasuunvastaavuus olisi hieman reteempi, niin olis tämäkin kasimukiteline erinomaisessa iskussa....

Eli tahtoo pidempää imusarjaa. Paremmin hengittäviä kansia ja sopivaa puristussuhdetta pienellä overlap:lla olevalla nokalla...

Kuvista:
Kannen karsta --> näyttää nyrjähtäneeltä venalta ja kannesta puuttuu karstat yhdestä kohtaa --> oliko hatussa kiinni???

Noi "OVERSIZE" kanavat --> laippa väliin??? Ja kuinka paljon tulee kanavaan tilavuutta????
Pakopuoli --> montako % virtaus nousi?

Imusarjan tekeminen vaan tahtoo ruveta maksamaan samaa luokkaa kun isomman alakerran rakentaminen.. esim 3.5sesta 3.9siin.. Ja väännön lisäys on pian samaa luokkaa.. En ehkä henkilökohtaisesti paljoa muuttaisi efin imusarjaa.. Erilliskaasuläpillä toi alavääntökin nousee kivasti, ja kierrosherkkyys.. Tai sitten ohjelmoitava sytytys, saat pelata ennakoilla alavääntöä lisää..
Jos kierrosherkkyyttä haluaa vakio efiin, voisin suositella SD1 Vitessen plenumia. Vivusto on erillä tapaa toteutettu ja kierrosherkkyys alhaalta tyhjäkäynniltä 2000rpm ihan eri luokkaa kun Rangen vivustolla. Voi olla että on ehkä liika herkkä offroadiin?

3.9sin nokka on ehkä se suosituin ja edullisin vaihtoehto alaväännön ja tehon kannalta 3.5seen efiin.. Ja se fläpperin päivitys hotwireen tuo ison askeleen tuossa koneessa. Nimimerkillä kokemusta on..

Mutta rojekti asiaan.. Tosta kannen palotilasta.. Venttiilit on ihan suorat. En tiedä miksi venttiilin juuresta puuttuu karstaa.. Toi kirkas osa on istukkarengas, ja joka pytyssä samanlainen kiiltävä kohta. Liekö joku pyörre tehnyt tuon.
Mutta tuo karstaton osa palotilan reunassa on merkki vuotavasta kansipahvista, liekkirenkaan altakin on ruvennut kansi tummumaan, ja lohkon kyljessä valunnut tummaa shaissee.. Kuvasta näkee kuinka tumma osa meinaa jatkua pidemmälle, mutta ei ole vielä kerennyt eteenpäin. Saa nähdä jääkö 12.5:1 puristukset seuraavalla kokoonpanolla pytyn sisälle vai onko ne pihalla jostain?

Ja noista Oversize kanavista että ajatus on laittaa mahdolliseti alumiinilaippa venttiilikopan alle samalla tapaa kun orkkis korkkitiiviste tulee, ja sitten moottorisilikoni tiivisteeksi väliin? Tällä tavalla saan nostettua venttiilikopan reunan ylemmäksi ettei se ota imusarjan pintaan kiinni.
Kanavien tilavuus tulee pysymään samassa luokassa kun nykyisten "stage4" kansien ilavuus, eli n:125cc kun vakio taisi olla 100cc.. Ei ole paljoa varaa kasvattaa ellei sitten tee ylisuuria kanavia ja laske lattiaa..
Mutta se taas ei ole sitten suotavaa.. Ja en näe tilavuuden mittaamisella järkeä roverin kansissa, kun ei ole oikein järkeviä verrokkeja.. Chevyssähän toi homma toimii paremmin kun kansia on satoja joita vertailla.. Enemmin tuijottasin poikkipinta-alaa tuossa... Mutta ei sitäkään voi suurentaa liikaa. Stage4 sen mitoilla mennään nyttenkin mutta toivottavasti jouheammissa merkeissä..

Pakokanavan virtaus kasvoi 20cfm noissa stage4 kansissa aikanaan kun ne virtautettiin. Laitettiin lattiaan short side radiuksesta asti 2-3mm muovailuvahaa suuaukkoa kohden..
Ja pyörteily loppui pikku venttiilin nousulla, ihan niinkuin olin jo ennen virtuastutkimuksiin menoa ajatellut että lattia kaipaisi pakopuolellakin vähintään 10mm tavaraa.. Mutta rupee jo olemaan isompi leikkausoperaatio edessä sitten. Ja turhaa sitä pakoa parantaa ellei imu toimi riittävästi. Ajatus on jo nyt että pienennän pakoventtiilin 37mm luokkaan 38sista..

Vakiokannen pakopuoli virtaa 90-91.5cfm 11-14mm nostoilla, kun mun stage4 kairaamissa se virtasi max 153cfm 11.5mm nousulla pyöreesti, ja sen jälkeen puolesta tuumasta 140cfm eteenpäin tuonne 17mm asti..
Ja 3mm muovailuvaha kerros teki tälle 12-17mm asteikolle +20cfm parannuksen eli 165cfm lukemiin. Että ei tää rojekti jää pakopuolesta kiinni jos virtauspenkkiin luotettaisiin. Teoriassa 7mm lattian nousu voi tuoda reippaan parannuksen.

Jospa ensi viikonpuolella kerkeisi portata toisen kannen valmiiksi ja pyytää koneistajaa tekemään stage3 venttiilityöt yhteen sylinteriin, ja sitten käyttää kansi virtauspenkissä ja katsoa mitä tapahtuu kun ihmiset on siitä kiinnostuneita kuiteskin..

kokkolanpoika Wrote:Jos kierrosherkkyyttä haluaa vakio efiin, voisin suositella SD1 Vitessen plenumia.
Voi olla että on ehkä liika herkkä offroadiin?

Kokeillaan!!!

kokkolanpoika Wrote:Saa nähdä jääkö 12.5:1 puristukset seuraavalla kokoonpanolla pytyn sisälle vai onko ne pihalla jostain?

Millä pahvilla oot pitäny kasassa? Multilayer vai pelti???
Tämäkin kiinnostaa jos kokeilee E85 pentssiiniä...

kokkolanpoika Wrote:Ja noista Oversize kanavista että ajatus on laittaa mahdolliseti alumiinilaippa venttiilikopan alle samalla tapaa kun orkkis korkkitiiviste tulee, ja sitten moottorisilikoni tiivisteeksi väliin? Tällä tavalla saan nostettua venttiilikopan reunan ylemmäksi ettei se ota imusarjan pintaan kiinni.

Tätä juuri tarkoitin. Monasti näkee 8koneita, kun on kansia laskettu ja sitten ihmetellään kun imusarja ei mahdu enään väliin... nythän joudut siloittamaan imusarjan pinnan jolloin laskeuttu imusarja TODELLA alas, joten itse laittaisin nuo "adapteri"levyt silikoonilla kiinni. Samallahan saisi :wink: :wink: imusarja kohotettua tuolle korotetulle kanavalle optimikorkeuteen... :wink: :wink:

Pahveina on ollut noita V8 developmentsin competition laatua, jotka ovat täyttä kuraa verrattuna esim: Elringiin. Vuotavat takuulla ja aina.

Nyt tulee multilayerit, jospa ne pitäs paineet sisällä..

Ja itse ajattelin pirrata imusarjan reijät ovaaliksi, laittaa kansiin pinnapultit, ja imusarjan laippaan yläpuolelta reijät joissa M5 kierre. Sinne upottaa TOP ruuvit. Ja noi ruuvit sitten kohistaisivat imusarjan oikeaan tasoon käyttäen pinnapultteja tukena. Onhan se patentti, mutta teoriassa toimii.

Toi laippakin voisi olla hyvä asia tuola imusarjan ja kannen välissä, mutta paksuus tuottaa sen ongelman että ilmanputsarit osuu konepeltiin kiinni.. Kun jo nyt vakiokansilla ollaan niin rajalla ettei yhtään viitsis nostaa imusarjaa..
Ja tässäkin olisi hyvä jos laipan saisi pultattua ensiksi kanteen, sitten imusarja laippaan kiinni. Mutta kun pultinreijät menee sitten osittain päällekkäin.. :lol:

Pientä päivitystä..

Käytin hitsattua kantta eri virtaus penkissä kun stage 4sta. Ja nyt pitää stage 4 kansi viedä samaan penkkiin kunhan kerkee. Että pystyn vertailemaan kansia luotettavasti.

Mutta asiaan.
Prototyyppiin ajoimme aluksi stage 3 venttiileille istukat. En muotoillut kanavaa juuri sen enempää pitääkseni vertailun kelpoisena kun matkassa oli stage 3 kannet jotka menee yhteen defe projektiin mahdollisesti?
Virtauslukemat olivat n:25hv paremmat kuin stage 3 kannessa, ja pyörteily täysin nolla niin imu kuin pakopuolellakin. Virtausmittauksessa todettiin että kanava rajottuu nyt ohjarikyhmyn luokse jonka jo tiesinkin ja itse venttiilitaskuun. Nämä nyt oli odotettavissa kun ajattelin käyttää vertailuna ihan mielenkiinnosta tuota stage 3 kantta.
Max virtauslukemat tulivat imupolella 8mm lukemasta tuonne 12mm lukemille saakka.
Pakopuolella tulivat max virtaukset kutakuinkin jo 7mm lukemasta tuonne 12mm lukemille saakka.
Isommalla venttiilillä saadaan toivottavasti parannettua maksimi nostojen virtauslukemia.

Nyt ajettiin noiden stage 3 istukoiden (41.5/35.5mm) tilalle 44/38mm venttiileille paikat, eli imu on 1mm isompi kuin stage 4 kannessa (43mm), mutta pako sama 38mm. Emme siis vaihtaneet istukoita vielä, vaan ajoimme raakasti istukan/alumiinin pintaan tiivistepinnan venttiilille. Nyt portattu ohjarikyhmy pois ja ohjari muotoiltu uudestaan. Nyt pitäs istukan kurkut koneistaa sopivaksi kun sielä on huulta liikaa koneistuksen jäljiltä.

Ja sitten varata uusi aika virtauspenkkiin ja katsoa mitä tapahtuu.

44mm imuventtiilillä varustettu kanava sisältä tappiin portattuna. Ei ole oikeastaan mitään enään tehtävissä ilman todella radikaalia hitsausta. Viimeistely lähes tehty 100% seksi, sen verta että kun ja jos kansi toimii jokseenkin ja istukat uusittaisiin, niin sitten loppu siivous kanavaan.

Ahasta on 44/38mm venttiileillä. Mutta mahtuu mahtuu.. Välystä n:1mm rakotulkilla mitattuna. Teoriassa imun vois suurentaa 45mm jos pakosen pudottas 37mm:riin.. Pakopuolen kurkku koneistettu varuilta 37mm venttiilille sopivaksi, jos tuleekin tarvetta kuristaa pakopuolta.?


Kantta pitäisi madaltaa n:0.7-1mm jotta tulevaisuudessa n:32cc palotila tippuu tuonne 24-25cc tienoille jotta puristukset tulis 12.5-12.6:1 nurkille.. Millikin tekee jonkun verran tuossa virtaukseen.. Virtauspenkki ukon laskelmien perusteella moottori voisi tuottaa 429hv@6000rpm. Mutta nyt katsotaan uudestaan kannen potenttiaali näillä venttiileillä ja stage 4nen mukana kisassa. Itse arvioisin kokemuksen perusteella 440hv olevan mahdollista.. 8)

Johan on nättiä jälkeä Vaihtuuko nokka koneeseen..?

Juu kentin M256.. eli imu tais olla 306deg ja pako 310deg. Eli rajuin kentin sarjatuotantonokka. 8) Vanhoilla kansillakin tolla nokalla ois varmaan saannut ~10-15hv lisää.. Mutta katsotaan nyt..

Veikataan 445hv.. 8) Millonkas on penkitys..? 8)

Joskus hyvällä tuurilla 2015 kesällä jos kansi vaan toimii luvatulla tavalla seuraavassa penkityksessä. Jos edes virtaus on pikkusenkaan parempi kuin vanhoissa kansissa. Näillä mennään. katsotaan nyt saanko koria työnalle talvella. Sekin ois kiva maalauttaa. Vai tyytyykö hiukan mattaantuneeseen maalipintaan ja ajaa koneen läpi vaan dynossa raakasti..

Pientä päivitystä..

Vanhat kannet menee käyttöön toistaiseksi, Hitsikannet menevät laatikkoon odottamaan parempaa huomista. Ei vaan niinkun aika riitä kun korityötkin ottavat aikaa.. + Muu LR harrastaminen työn ohella..

Vanhoihin kansiin tehtiin pieniä muutoksia, jotka ovat luokkaa 5% vain


Elikkäs istukan kurkku isonettiin 85% luokasta 90% jolloinka kurkun pinta-ala kasvaa 36.5mm luokasta 38.7mm:riin. Eli kannen/istukan veturi tulee olemaan 2.2mm isompi kuin ennen. Seuraavat 14 reikää vaatii vielä käsityötä.. Kanavan pinta-alakin kasvoi syvemmältä vastaamaan isompaa reikää.. Kuvassa 38mm pako venttiili menossa nieluun.. Ennen ei mahtunut noin syvälle kun käytettiin teoreettista ja optimaalista kurkkua.. Nyt poikettiin kokeilemaan isompaa kurkkua..

Pientä vahvistusta HD kytkimen takia.. Ei vaan orkkis pelti kestä raskaan asetelman vaatimaa voimaa..



3mm levystä leikattu vahvempi pääsylinterin kiinnityskohta. Ja hitsataan ympäriasti ja Lokasuojaan myös kiinni jotta kohta vahvistuisi eikä pääsylinteri löytyisi enään konehuoneesta irrallaan niinkun pari kertaa aikasemmin on jo käynnyt vanhan pellin pettäessä..

Pientä päivitystä..

Pohjasta kaavittu massat pois, sen jälkeen hiottu teräsharjalaikalla, epäkeskolla jonka jälkeen hapotettu +1vrk n:60% Fosforihapolla, jonka jälkeen samat koneelliset toimenpiteet.
Kuvassa vasta menossa hapotukseen..


Epoksia pohjalle, päälle tulee punainen uretaani, jonka jälkeen kotelonsuoja ja alustamassa.



RAL 3020. Vissiin paloauton punainen..


Taka-akselikin puhalsin, epoksi ja uretaani päälle, samalla vaihdettiin KIERTYNEET vetarit uusiin käytettyihin.. Molemmissa vetareissa oli rihlat alkavasti kierteellä.. Ei näköjään +550Nm kestä SD:n tikutkaan, tosin on ne palvellut jo ~10-vuotta paikallaan erin näkösillä moottorikokeiluilla..
Jospa seuraavista vetareista sais sen 600Nm ulos..

Akseli menossa paikalleen..

Sovituksessa uus alumiininen jarrusatula adapteri..



Samalla 800sen taka jarrut vaihtuivat Saabin/GM:n kamoihin.
292x20mm Jäähdytetty, uritettu ja pisteytettyyn jarrulevyyn.. Satulassa 40mm mäntä vs 800sen Roverin 38mm, palan pinta-alakin kasvaa samalla.. Vertailussa voi käyttää Classikki rangen jäähdytettyä etulevyä joka on 298x24mm. 8)



Auton alta kuvattuna, myös teräspunosjarruletku.. Ainut ongelma että piti laittaa vasen satula oikeelle ja oikee vasemmalle.. Ilmaus teettää pientä haastetta.



Ooppelin käsijarruvaijerit..



Etulokaritkin lensivät roskikseen, sai ihan kaikki paikat jynssättyä puhtaaksi..

Pientä edistystä päivä kerrallaan.





Ultimate jarrut myös keulaan..
348x32mm laikat, Defen satulat 46mm männillä ja isoilla paloilla. 17" vanne rupeaa olemaan jo täynnä tavaraa. Enään ei saa laitettua 15" varapyörää, vaan pakko hommata 17" vanne varapyöräksi myös.

Keulasta tuli sen verta ylläreitä että jousijalat pitää uusia. Korroosio ohentanut sen verta putkea ettei tohi enään laittaa paikalle. Mielessä kävi myös coil over ratkasu. Mutta jää nyt tällä kertaa tekemättä kun pitäis iskaria sorvata lyhyemmäksi. Yläpään laakereissa 3mm pystysuuntasta väljää ja sivuttaista hiukka vähempi,rohisi niin paljo että oikeen hirvitti.. Onneksi uudet on ollut varastossa jo vuosia.

Kallistuksen vakaaja tulee uusi, on puslien kohalta sen verta kulahtanut että katsoin paremmaksi tehdä mallia CUSTOM.
Vakiovakaaja on 19mm paksu ja uusi vakaaja on 24mm paksu. Kuva tulee vakaajasta myöhemmin. Taitaa olla ainuat 2kpl 24mm vakaajaa maailmassa jotka on tehty vain SD:hen. Made in FINLAND..

Nyt näyttäs olevan hitsaukset yhtä irronnutta saranatappia vaille valmiit. Takaoven saranatappi pudonnut maailmalle, mutta eipä ole haitannu menoa. Käytetty uusi löytyi varaosakorista..



Vuonna 2000 tehty massa/öljy sekotus ruostesuojaus.. Silloin tehdyt korjauspalaset olivat ihan kirkkaat kun pyyhki ne puhtaaksi tinnerillä. Aika hyvää ruosteenesto ainetta näköjään. Saa nähdä vedetäänkö nyt kotelonsuoja aine, vai samanlainen koktaili..

Nipussa vihdoinkin.. Pistehitsattuna, ei niitattuna/liimattuna..



Maailmalta tulivat uudet jousijalat ja lautaset. Vanhat olivat jo vanhat. Kertaalleen epoksoituna..



Vakaajasta heikko kuva..
Orkkis 19mm vs uus custom 24mm. Saa nähä rupeeko auton ohjattavuus paranemaan sen osalta että persaus pysyis paremmin mutkassa mukana, eikä katoa sivulle heti.. :wink:
Vaikka se joidenkin mielestä voisi olla kivaa +400hummalla.

Nyt toisen puolen uudet ovet sovitettuna, ei vielä shimmattu sen kummemmin kun ei tiedä miten kori elää kun on taas jaloillaan ja kaikki keulankin pultit momentissaan. Mutta ilman shimmejä, linjat näyttäisivät olevan tunnetulla tuuman toleranssilla. Vänkärin etuoven alasaranaan varmaan 1-2mm shimmipelti niin linjat istuvat, ja yläsaranan reikiä pirrata pari milliä ovaalimmaksi jotta istuu lokasuojaan. Saman verta näytti olevan orkkis ovikin poissa linjastaan lokasuojaan nähden.



Keulan pienet ahtaat kolotkin saivat puhdistuksen ja maalin niskaan.
Paikkamaalasin pistehitikohdat juuri, Lauantaina pitäs laittaa pintamaali takaisin noihin kohtiin, ja ehkä sunnuntaina toinen kerros..



Toivonmukaan maalarille sais tämän kuun aikana, sinä aikana voi keskittyä kansiin, ja koelaudan pieneen muutokseen sekä sähköjen pieniin muutostöihin.

Saa nähä sit kun ON ajossa että onko eka lyhtypylväs edessä? :roll:

Kun katsoo tuota viimeistelyä, niin mahdollisen ydinsodan jälkeen maapallolla ei ole kuin pari alkueläintä ja yksi SD:n koppa. Hienoa jälkeä!
Ja suojaukset kohdillaan kun ei ole tallin lattia yltäpäältä kirjava.

Pientä päivitystä taas..

Maalari lupasi hoidella vanhuksen n:1kk kuluttua.

Etupää kasassa, vakaaja puuttuu paikalta, mutta se on nyt asennettu jo.
Mielenkiintosta asentaa 6mm paksumpi vakaaja paikalle, sai 1 mies tapella sen kanssa kun se pitää taittaa alatukivarsiin kiinni, matkaa n:10senttiä reikiinsä.. Oli hetken aikaa banaanina ja sit klonksahti paikalle..


Hammastankokin sai pientä ehostusta, alsa putsattiin pikaisesti ja muu tanko puhallettiin ja maalattiin..


Camberin säätö pultit tulivat keulaan (epäkeskopultti + epäkeskoprikka), nyt voi muutella jousikorkeutta tulevaisuudessa tarpeen mukaan huolehtimatta siitä meneekö rengas liian camberiin. Yläpäässä myös säätö.. Alapään liikerata n:8mm, ja yläpäässä saman. Tarpeellinen ratkasu kun käytetään -30mm vitesse jousia keulassa, edellyttäen että halutaan joskus palata Vitesse korkeuteen.
Mutta varmuduen maksimointia..


Jälkiviisaana ois pitännyt kierteyttää vakaajaan M24mm kierre jotta ois saannut casteria korjattua ilman isompia muutostöitä.. Nyt teoriassa pitää laittaa shimmiprikkaa tukivarren ja vakaajan kiinnityspisteeseen. Mutta minkäs teet kun ei voinnut tajuta moista aikanaan.
Säädettävä yläpääkin oli ajatuksena, mutta korista ois pitännyt pirrata iskarin yläpään reikää isommaksi, ja se ei vastaa ihan täyttä tarkotusta.

Päätin sitten pestä tuossa kotelot ja helmat sisältä painepesurilla ja viemärin avaajaletkulla..
Ensiksi tinneriä pehmittämään kuraa, perään +220bar paineella vettä. Sitten taas liuotinta ja lopuksi normaali vesijohtovesipaine perään tuomaan tavara haluttuun paikkaan..

Kuivaus paineilmalla ja pitkällä letkulla, ja viedä sitten aurinkoon kun se paistaa..

Painepesuri + putkenaukaisija letku kahvan päässä jota ei nyt näy..


Työmies itse työssä..


Työnjohto/Koneenkäyttäjä, ei täysin tyytyväinen hommaansa. Palkaksi riittää onneksi halaus, pusu ja uimahallissa käyttäminen ensi Maanantaina.. Aikaa kului kuiteskin tunteja kun pestiin yhdessä ensiksi Lantikan runkopalkitkin sisältä tuolla pesurilla.. Halpaa työvoimaa ei pidä väheksyä, sillä se on tärkeää.


Osittainen lopputulos.. Tuossa vain murtoosa siitä mitä koteloiden ja palkkien sisältä irtosi, jouduin tekemään väliputsauksen lattialle kun kama rupesi uudelleen kulkeutumaan koteloiden sisälle veden vallasta.. Sieltä tuli hiekkaa, mig hitsauslankaa, massan palasia, rautamuhua, ruuvi, muovinpalasia yms pientä kivaa..


Toivottavasti tällä pesulla saadaan hankittua lisäaikaa autonkorille, nytten on mukavaa ampua uutta suojaainetta koteloihin ja helmoihin kun suurinosa liasta on saatu putsattua, ja alkuperäinen maali koteloiden sisällä kohtuu hyvin näkyvissä..

Vihdoinkin paalaukseen.. (maalaukseen)
Sen verta voidaan tunnustaa että auto ei ole ollut 15-16-vuoden suhteen aikana poissa kotoa (yökylässä) ilman omistajaa ikinä.. Aina on oltu kotona yhdessä tai kylässä, tai auto on ollut sitten yksin kotona..



Lupasivat 1-2vk sisällä lähes paloautonpunasen värin pintaan.. RAL 3020 raskaankaluston väri..

Sen jälkeen armoton ruostesuojaus joka paikkaan..
Kunhan vaan tietäisi mikä nytten on se viimeinen voitelu?

Pelkkä kotelonsuojaaine uusiin oviin ja etulokareiden sisälle?
Massaöljysekotus joka paikkaan?
Kotelonsuoja joka paikkaan, mukaanlukien vanhat kotelot joista ei tiedä mitä niissä on sisällä?
Kotelonsuojaa pikkusen terästettynä öljyllä?
Terva tuoksuu kivalle, mutta en sitä viitsisi laittaa.. Enemmim nämä teolliset kemikaalit..

Hyviä ideoita??