+- Rover Ystävät ry Keskustelupalsta (https://roverfriends.fi/palsta)
+-- Forum: Autot ... (https://roverfriends.fi/palsta/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: Range Rover (https://roverfriends.fi/palsta/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thread: Fläpperin säätöön hieman apuja (/showthread.php?tid=4118)
Pages:
1
2
Fläpperin säätöön hieman apuja - maddis - 30-03-2014
Nyt on Range viimein niin pitkälle kasassa, että käynnistämään pääsi yrittään.
Aluksi katselin silmämääräisesti virranjakajan ohjeiden mukaan suurinpiirtein kohdalleen eli noin 2-3astetta TDC
tä max. Ehkä hieman ennakon puolelle.Starttasin ja kävi kyllä jollainlailla tyhjäkäyntiä mutta kaasua kun painoi niin sammui samantien. Tätä jatkoi muutaman kerran. Testasin ohittaa lämpötila-anturinkin, kun epäilin että se antoi vääriä arvoja. Ei antanut.
Sitten laitoin auton käymään ja menin konehuoneeseen pyörittään jakajaa. Kiersin hieman lisää ennakkoa ja kone lähti kiertämään paremmin vaikkakin kuulin että hieman poksutteli. Käänsin vielä hieman lisää ennakkoa ja kone kävikin jo 2-2.5krpm vaikka kaasu oli ihan ylhäällä. Huomasin että pakosarjat alkoivat osoittamaan värinmuutoksen merkkejä joten sammutin ennen kuin käy jotain hullummin. Toivotaan ettei vielä pakoventtiilit palaneet.
Nyt sitten tars hieman osaavammilta neuvoa.
Kuinkas päin tuo tyhjäkäynninsäätö ruuvi toimikaan? Olenhan sitä joutunut pyöritteleen jo aiemmin, mutta nyt sitten en muista kuinka ne kierrokset laskikaan. Olikos se niin että kiinnipäin laski kierrokset?
Ilmeisesti uuden nokan kanssa kone hengittää paremmin ja värkki käy liian laihalla ja/tai ajoitus on pielessä ja siksi poksuttelee (ei paukutellut) putkeen. Muistelisin samaa tehneen kun oli lämpötila-anturi rikki ja ohitin sen oikosulkemalla liittimen jotta sain ajettua auton takas talliin.
Kuinkas tuon Fläpperin säätö meneekään?
Ajoituksen tarkistusta vartenhan kierrokset tars saada 600rpm mutta ei niitä saanut nyt alle 1000rpm.
Mut jotain positiivista sentään, että mekaanisesti kone tuntuisi toimivan joten niiltä osin remppa on/oli onnistunut. Aika hyvin ekaksi konerempaksi.
Nokkana on siis Crower 50229 jossa nostoa on saman verran kuin originaalissa nokassa, mutta ajoitusta/overläppiä muutettu.
- kokkolanpoika - 30-03-2014
Koita saada se perusennakko nyt sinne 8 asteen tuntumaan tuossa koneessa. Ei mitään järkeä laittaa sinne paria astetta ennakkoa jos kerta virinokkaakin laitettu. Tuo sammuminen on merkki monesti liika pienestä ennakosta. Mullekkin on käynnyt muutaman kerran noin kun jakajan vaan laittaa silmämääräsesti kohdalle.
Ilmaruuvihan on siinä kaasuläpän vieressä, sitä kiertämällä kiinnipäin kierrokset laskee. Ja 600rpm on aika pieni kierrosluku tollekkin nokalle. Käy varmaan siististi, mutta aika hiljalleen.
Koittasin eka saada tyhjäkäynnillä asiat kohdalleen, ja sitten kuullostelisin poksahteleeko se enään. Kun kaikki nämäkin vaikuttaa siihen poksuuko vai ei. Ja monesti nämä ensi startit aiheuttavat erinnäkösiä ääniä ennekuin nostajissakin on öljyä tarpeeksi yms..
Kait koitit/koitat ajaa sen nokan sisään, ja laitoit asennusrasvan? Ei sitä heti saa tyhjäkäynnille jättää.
- maddis - 30-03-2014
Katselin vaan ohjekirjasta tuon 2-3 asteen ennakon. Paremmin se kävikin kun väänsi enemmän ennakkoa. Ja tuo 600rpm on kans katsottu manuaalista että silloin ei oo vielä keskipakosäätö mukana. Toki se ei hyvää tyhjäkäyntiä ihan noin alhaalla käy tuolla nokalla.
Oikein minä sitten laitoin, mutta se tyhjäkäyntiruuvi oli jo pohjassa ja koneessa silti kierrokset 2.5krpm ja pakosarjat alkoi hehkumaan eli laihalla tuntuis käyvän. Aloin miettimään että saakohan se jostain nyt ilmaa ohi kaasuläpän. Pitäisi tukkia ne alipainelähdöt kaikki seuraavaksi. Vai voiko pielessä oleva ajoitus aiheuttaa saman? Ennakkoa kuitenkin väänsin lisää niin nousi kierroksetkin tuonne 2.5krpm tuntumaan. Toki kylmällä koneella lisäilmaluisti on auki. Sen(kin) voisi tulpata testauksen ajaksi.
Kyllä se kone sen verran kävi jo että nostajat on varmasti jo täydet.
Toki on rasvat laitettu ja sisäänajoöljytkin ja tiedän että pitäisi kierroksilla ajaa, mutta ei viitsi käyttää kun alkaa pakosarjat hehkumaan. Tars saada se asia kuntoon.
- kokkolanpoika - 30-03-2014
Ettei vaan ois remontin yhteydessä kaasuläpän vivuston rajotus ruuvi tai rajotin lipere päässyt kääntymään/vääntymään ja tämän takia kierrokset ovat korkealla?
Kannattaa ehkä tarkistaa seuraavaksi kaasuläpän välys korjaamomanuaalin mukaisesti rakotulkilla. Eli letku irti plenumista ja rakotulkkia läpän ja plenumin väliin.. Välys ulkomuistista alle 0.1mm.. Oisko 5 satasta?
Onko mahdollista että käännät ennakkoa pienemmäksi, ja sitten ruuvaat ilmaruuvia aukipäin jos vain tuo läpän käyntivälys on oikea.
Olen joskus huomannut sen että jos ennakkoa on liikaa, sitä yrittää ilmaruuvilla pienentää tyhjäkäyntiä niin kauan että ruuvi on pohjassa ja ennakot edelleen sen about 8 astetta. Sitten vaan raakasti ennakkoa alaspäin ja ilmaruuvia aukipäin, niin se onkin sitten aika lailla säädöissä?
Lähteekö moottori hyvin käyntiin?
- maddis - 30-03-2014
Täytyy tarkistaa tuo kaasuläpän välys.
Täytyy kokeilla tuota ennakon pienennystä. Ainakin silloin kierrokset laskee. En ole huomannut katsoa montako astetta ennakkoa siellä on, mutta taitaa dampperissa oleva asteikkokin loppua tuota ennen.
Moottori kyllä lähtee käyntiin ihan samalla tavalla kuin ennen remppaakin kunhan sain ennakon edes oikealle hehtaarille. Sitäkin ennen se lähti kohtalaisesti käyntiin, mutta kuoli samantien kun kaasuun koski.
Mutta seuraavaksi siis kaasuläpän asennon tarkistus ja ennakonpienennys ja tyhjäkäyntiruuvin avaus hieman.
Hieman vaan häiritsee tuo, että noi peltisarjat alkaa hehkumaan kun kone käy korkeilla 'tyhjäkäyntikierroksilla'. Eikai pelkkä kannen lasku 0.7mm ja tiukempi nokka saa tuota aikaan? Minun amatöörin mielestä se meinaa että kone käy laihalla.
- siipimies - 30-03-2014
maddis Wrote:Hieman vaan häiritsee tuo, että noi peltisarjat alkaa hehkumaan kun kone käy korkeilla 'tyhjäkäyntikierroksilla'. Eikai pelkkä kannen lasku 0.7mm ja tiukempi nokka saa tuota aikaan? Minun amatöörin mielestä se meinaa että kone käy laihalla.Kuumat pakolämmöt nimenomaan tarkoittaa koneen käymistä laihalla. Yleensä kuumimmat lämmöt on siinä vähän piikistä vielä laihennettuna. Ilmaa tulee jostain lisää tai bensaa vähemmän. Jos käy paljon entistä laihemmalla, voi sekin lisätä kierroksia aikalailla.
Poksuna kuulostaa omaan korvaan vähän hassulta, jos samalla käy laihalla. Itselläni tosin oli toisessa autossa myöskin poksunaa, vaikka kävikin hyvin. Syyksi paljastui yksi pelistä poistunut pytty, jonka kautta raakaa bensaa meni pakosarjaan, jossa sitten possahti.
- maddis - 30-03-2014
Tuota poksahtelua oli aiemminkin, kun ECU:n lämpötila-anturi temppuili. Tein pikavirityksen ja oikosuljin anturin liittimen jolloin ECU luuli koneen olevan vähintäänkin käyntilämpöinen ja syötti siten vähemmän bensaa koneeseen. Silloin myös 'poksahteli' samalla tavalla kuin tänään.
Olisiko niin, että kone käy liian laihalla eikä seos syty kunnolla ja sitten pakosarjaan kertyy tarpeeksi niin poksahtaa. Se oli juuri kuultavaa poksahtelua harvakseltaan eikä semmosta pauketta että putket hajoaa.
Täytyy tutkailla ilmavuotoja tuon kaasuläpän lisäksi.
- kokkolanpoika - 30-03-2014
Poksahtelu imusarjassa voi viitata laihaan seokseen.
Ja jos tuntuu että pakosarjassa poksahtelee, voi suurempi viite olla siitä että 1 pytty on pelistä pois esim kostuneen virranjakajan johdosta, tai tulppa pikkusen kastunut. Tämmöistä tapahtuu useesti Roverin koneissa. :lol:
Yhden pytyn toiminnan puutosta ei välttämättä heti huomaa, ja se puutos voi olla osittaista kun meinaa syttyä välillä.
Sinuna laittasin ensin tuon perus asian kuntoon ja sitten ihmettelemään poksuntaa ja pakosarjan punoitusta. Irrotat kaikki tulpat ja katsot onko joku kostea. Ja paineilmalla kuivaat varuilta sylinterit ja tulpat.
Jos kantta on kerta laskettu 0,7mm, kait tarkistit vieläpä virinokkaa asentaessa että nostajien preload on oikea? Väärä preload voi aiheuttaa kaikkea kivaa, kuten venttiilien palamisen kun kantavat, huonot päästöt yms..
- maddis - 30-03-2014
Imusarja/pakosarja. Mistä noita tietää. :lol: Voi hyvinkin olla että se poksahtaa imusarjassa. Sen verran vaimea se poksahdus on ja tosiaan aiemminkin sattunut ja kone oli silloin (vielä) kunnossa. Tuossahan on imupuolellakin sitä putkea niin pitkästi että vaimentaa ääntä eikä lyö lieskaa kuten kaasareissa toisinaan.
Preloadit on mitattu/säädetty niin hyväksi kuin osasin. Ostin nokan mukana siihen oikein semmosen shimmikitin.
Täytyy laitella noi perusasiat kuntoon. Kuvittelin ne jo saaneeni kuntoon ja tuo laihalla käynti vaan hieman ihmetytti tai kovat pakolämmöt.
- kokkolanpoika - 30-03-2014
Voisin väittää että 2500rpm tyhjäkäynnillä on perusennakko luokkaa +20astetta, ja se voi osittain kanssa selittää punaiset pakosarjat.
Tohtisin väittää kun saat perusasiat säätöön että värit muuttuu.. Eise niin laihalle tuolla nokalla mene.
- maddis - 30-03-2014
Voi hyvinkin olla että ennakkoa oli liikaa. Ei oo noiden kanssa tullut puljattua aiemmin (siis täysin tyhjästä lähteä säätämään) niin oli hieman sormi suussa ja tod.näk. käänsin ennakkoa liikaa. Täytyy ottaa sitä takaisinpäin.
- siipimies - 30-03-2014
kokkolanpoika Wrote:Poksahtelu imusarjassa voi viitata laihaan seokseen.Tämmöisen kanssa ihmettelin juuri tänään toisen brittituotteen kanssa. Yks pytty täysin poissa pelistä tyhjäkäynnillä, mutta kierrosten noustessa tuli mukaan ainakin osittain. Syytä en tosin vielä löytänyt. Ja pauke oli ennemminkin semmoista tuhahtelua pakoputkesta aika-ajoin.
Ja jos tuntuu että pakosarjassa poksahtelee, voi suurempi viite olla siitä että 1 pytty on pelistä pois esim kostuneen virranjakajan johdosta, tai tulppa pikkusen kastunut. Tämmöistä tapahtuu useesti Roverin koneissa. :lol:
Yhden pytyn toiminnan puutosta ei välttämättä heti huomaa, ja se puutos voi olla osittaista kun meinaa syttyä välillä.
- maddis - 31-03-2014
Noniin!
Nyt on nokka-akselin sisäänajokäynti about tehty.
Olin onnistunut kasaamaan kaasuvivuston niin, että kaasuläppä jäi aina auki noin 2-3mm 0.05mm sijaan. Tuon kun korjasin ja sitten hieman hain sytkää niin sain Rangen käymään.
Hieman meinas alussa olla ongelmia, kun oli tyhjäkäynti täysin kadoksissa, mutta aikani ruuvasin tyhjäkäyntiruuvia isommalle niin jossain kohden se tyhjäkäyntikin sitten löytyi.
Täytyy vielä haeskella sytkä paremmin kohdalleen. Näytti nyt tyhjäkäyntikierroksilla noin 800rpm olevan ihan BeforeTDC-asteikon rajalle. Tosin alipaine oli kytkettynä joten tarttee se tulpata.
Sisäänajokäynnin aikana hieman säätelin ennakkoa ja katselin että tasaisesti kone kyllä käy kun ennakon kohta oli hyvin tasaisesti samassa kohtaa.
- maddis - 31-03-2014
Semmonen kysymys vielä, että miten tuo perusennakon säätö oikein menee?
Kun vakionokalla sanotaan että se on 2-3astetta ennen TDC:tä ja kokkolanpoika sanoi että tuolle nykyiselle nokalle saa laittaa 8 astetta niin onko tuo vain hyväksi havaittu arvo vai pystyykö tarkempaa arvoa jotenkin hakemaan koneen käytöksellä/päästöistä tms.?
- kaldo - 01-04-2014
Ilmankos hallissa eilen haiskahti bensa jäähdytteinen kone.
Eikös se vanha säätö ohje menny niin, että niin paljon ennakkoa, että nakuttaa kovassa vedätyksessä (detonoi), siittä vähä takasin. :lol:
- kokkolanpoika - 01-04-2014
Jokusen koneen viilanneena ja konsultoimana rakennuttaneena voisin sano että syvä kokemus hyväksihavaitusta arvosta..
Keskimäärin 4.6nen ja siitä isommat koneet tykkäävät 8 asteen perusennakosta ja max ennakot saavat olla 28 astetta. Jos tästä poiketaan dynossa +-2 astetta. Tehon puute vaivaa sillon sen -10hv vähintään.
Pienemmällä koneella ennakot saavat olla vaikka hitusen isompia.
Ennakkoa ei voi muuten oikeen todeta oikeaksi muutakun mittaamalla suorituskykyä. Ja 3.5nen tykkää keskimäärin 32asteen max ennakosta, mutta nakutusvaara aina kasvaa (tuskin tolla nokalla ja puristuksilla) Niin sen takia suosittelisin n:8 asteen perusennakkoa kun jakaja puskee siihen keskimäärin xx astetta lisää, riíppuen mitä jakajan sisällä keskipakopainoihin on stanssattu.
Ja moottorista tulee eläväisempi tuolla 8 asteen perusennakolla kuin luokkaa 2-3 asteen ennakolla. Kokeilemalla se vaan selviää. Päästöt voivat kasvaa jos ennakkoa on liika vähän tai liika paljon. Mutta ei pitäs tuolla nokalla olla mitään ongelmia jos kaikki paikat on kunnossa.
4.6 ja 5.2nen antaa 20-30Nm vähemmän vääntöä +2000rpm tuntumasta tuonne 4000rpm tuntumaan jos perusennakko muuttuu mainitsemastani arvosta +-2 astetta. Kaikista näistä löytyy faktaa paperilla.
- maddis - 01-04-2014
Ok, kokeillaan ja haeskellaan sit hieman ajoitusta. Nyt jo ollaan 'tontilla'.
Kiitoksia.
- maddis - 04-04-2014
Noniin. Tänään pääsin ajelemaan pitkästä aikaa Rangella.
Säätöjä saanee 'hieman' vielä hakea, kun kovin nuhapumpulta tuo Range tuntui. Jopa enemmän kuin ennen remppaa(tai sitten muistan vaan pahasti väärin :lol
. Tokihan viritys on onnistunut jos teho ei laske enemmän kuin 10%. En kerennyt paljoa ajella, kun huomasin että öljypohja vuotaa etuosastaan mistä epäilinkin. Kerkesin kuitenkin jonkin verran testailla ja hieman ajoitusta säädellä.
Onko se vakavaa/merkki jostain kun kaasutteli paikallaan ja päästi kaasun niin saattoi poksautella pakoputkessa vai onko tuo vain ominaisuus mekaanisella jakajalla?
Toinen, minkä olen huomannut, on huono käynti kylmänä. Käynnistyksen jälkeen kun painaa kaasua niin kone ikään kuin kuolee ja sitten vasta lähtee keräämään kierroksia tai sitten saa kaasulla hieman houkutella. Lämmettyään tuo ominaisuus poistuu. Ennen remppaa moista ominaisuutta ei ollut.
Myöskään tyhjäkäyntikierroksia tahdo saada niin korkeiksi kuin ennen. Kylmällä koneella tahtoi sammua jos laittoi vaihteen päälle. Ennen kylmänä oli tyhjäkäyntikierrokset aika lähellä 1krpm josta sitten laskivat 800rpm tietämille kun kone lämpes. Nyt ei tule yhtä isoa eroa. Lisäksi tyhjäkäyntiruuvin on saanut kiertää aika ylös. Voi toki olla ominaisuus johtuen muusta. Kun kiertää hieman ennakkoa isommaksi niin tyhäkäyntikierrokset nousee hieman. Perusennakko on nyt noin 8-9astetta.
- Kaitsu - 04-04-2014
maddis Wrote:Onko se vakavaa/merkki jostain kun kaasutteli paikallaan ja päästi kaasun niin saattoi poksautella pakoputkessa vai onko tuo vain ominaisuus mekaanisella jakajalla?
Olikos sulla automaattiaski siellä koneen jatkeena? ZF-lootahan ei sitten kestä kovin korkeita kierroksia N tai P asennossa, olikohan se joku pari tonnia minkä yli ei kovin pitkään saa runtua antaa....siitä on joku bulletinkin olemassa katsastusasemille, mulla hajos omasta yllättävästi melkein heti katsastuksen jälkeen pari vuotta sitten. En vahtinut vieressä miten otti päästöt, olis pitäny ottaa tyhjäkäynnillä tosta ysikymppisestä :roll:
- maddis - 04-04-2014
Juu, tiedän tuon kaasuttelu jutun kyllä ja automaattihan siellä perässä on. En ole yli 2krpm kaasutellut usein ja silloinkin jos olen niin vain lyhyesti. Katsastuksessa olen ollut itse aina mukana niin voi sanoa siitä inssille.
- kokkolanpoika - 04-04-2014
Vähän tuntus että 1 pytty jättää sytyttämättä välillä.. Tai sitten ECU vika joka kanssa tekee moista
Omassa hypridissä oli vähän saman tapanen vika just päällä kun seisoi reilun 1kk, (tosin 3.9sin hotwirellä) ei käynnyt kuin vaivakseen 500rpm kylmänä, ja kuumana reilun 700 ja poksutti putkessa juuri samalla tapaa. Noh katsoin tulpat, kaikki kuivana, putsasin jakajan TSL sprayllä joka poistaa kosteutta sähkölaitteista, kuivasin kannen, ammuin perään paineilmaa, ja auto takas käyntiin, hetken se vielä ontui, ja sitten tasottui.. Nyt vastaa kaasuun hyvin taas..
Onko sulla ryyppysuutin tuossa pelissä? Oletko kokeillut "oikosulkea" eculle menevää lämpötilaanturia? Sillä voisi eliminoida anturin taas pelistä pois. En ihmettelisi yhtään jos anturi olisi viallinen.
- maddis - 04-04-2014
Ryyppysuutin on otettu ajat sitten pois käytöstä.
En kokeillut tänään oikosulkea lämpöanturia. Siinä on jonku edellisen omistajan toimesta laitettu 1k 'tune-resistor' eli rikastaa seosta hieman. Anturin olen viime vuoden lopulla vaihtanutkin kun se hajos ja olin mittaavinani ekan startin yhteydessä, että näyttäisi suht järkeviä arvoja.
Täytyy putsata myös jakajan kansi.
Tuo kyllä kuumana vastaa kaasuun ihan hyvin. Vain kylmänä on tuota hyytymis ongelmaa. Mietin että olisko ajoitus pielessä että kaasua päästäessä joskus poksuttaa putkeen.
Hieman mietin että voisi kiihdyttäessä lähteä hieman rivakammin, mutta eihän Range mikään tykki, varsinkaan Swamppereilla ole.
- Jyrki J - 05-04-2014
maddis Wrote:Ryyppysuutin on otettu ajat sitten pois käytöstä.
..........
Vain kylmänä on tuota hyytymis ongelmaa.
Eikös tuo ryyppy ole tuossa just tuota kylmä käyntiä varten?
Sama homma jos unohtaa nykästä kaasarikoneissa imun päälle \ laittaa liian aikaisin pois.
- kokkolanpoika - 05-04-2014
Onko toi 1k vastus sen alkuperäisen anturin rinnalla?
Jos on, sillä on voitu hakea laihempaa seosta kylmäkäynnistyksiin/käyntiin. Kun olen törmännyt useampan fläpper ruiskuun jotka etenkin kylmänä käy turhan rikkaalla, ja käy sen takia todella raskaasti.
Toi rinnalla oleva vastus pienentää anturin resistanssia ja kone luulee olevansa lämpimämpi
Tämä testi ei ole ihan suotavaa, mutta kokeileppas polkasta kaasua kylmällä koneella useamman kerran heti kun se lähtee käyntiin, siis suhteellisen kunnolla, n:4000rpm asti. Se polttaa ylimääräisen bensan heti pois jos sitä menee liikaa, ja katso muuttuuko käynti. Useammassa flpperissä tämä on auttanut, mutta ovat olleet vakioita.
¨
Tosin virinokkahan voi sotkea tuota kylmäkäyntiä, mutta ei tuon nokan vielä pitäisi..?
- maddis - 05-04-2014
Jyrki J Wrote:Eikös tuo ryyppy ole tuossa just tuota kylmä käyntiä varten?Kylmäkäynnistys, ei kylmäkäynti. Eli jos kone on alle 35 asteinen niin se ruutaa bensaa ohi ECU:n jopa 12 sekuntia. Tehokas tapa, varsinkin talvella, kastella tulpat.
Sama homma jos unohtaa nykästä kaasarikoneissa imun päälle \ laittaa liian aikaisin pois.
- maddis - 05-04-2014
kokkolanpoika Wrote:Onko toi 1k vastus sen alkuperäisen anturin rinnalla?Ei kun sarjassa eli rikastaa seosta kun ECU luulee koneen olevan kylmempi kuin mitä oikeasti on.
Quote:Jos on, sillä on voitu hakea laihempaa seosta kylmäkäynnistyksiin/käyntiin. Kun olen törmännyt useampan fläpperSe on ollut siellä ennen minua ja vasta minä poistin tuon kylmäkäynnistyssuuttimen käytöstä. Vakionokalla ei samanlaista ongelmaa ollut. Tosin, ennen tätä remppaakin siinä oli hieman pitkä vieteri startissa. Ei lähtenyt siis käyntiin kun vähän avainta näytti, mutta hieman joutui sahaamaan. Muistaakseni enemmän kylmällä koneella, mutta myös jonkin verran lämpimällä/kuumalla.
Quote:Tämä testi ei ole ihan suotavaa, mutta kokeileppas polkasta kaasuaEn tiedä viitsiikö testata kun on automaatti ja se ei tykkää muutenkaan kun paikalla kaasuttelee? Tietysti voisi laittaa jakolaatikon vapaalle ja pakkoykkösen laatikosta.
Quote:Tosin virinokkahan voi sotkea tuota kylmäkäyntiä, mutta ei tuon nokan vielä pitäisi..?Vakionokalla näitä ongelmia ei ollut joten joko nokka tuota hieman sotkee ja/tai siellä on vielä sitten jotain muutakin ongelmaa/säätöä hukassa.
En tiedä sitten sotkeeko tuo sarjavastus liikaa. Nyt kun kaasuttelee paikallaan nin puskee mustaa putkesta eli rikkaalle menee. Tosin, tuolla ruiskullahan se voi mennäkin kun ei siinä ole lambdaa.
- maddis - 10-04-2014
Noniin. Nyt on taas hieman testailtu. Asentelin laajakaistalambdalla varustetun seosmittarin putkeen.
Kylmällä koneella tyhjäkäynnillä lambda-arvo on luokkaa 0.75-0.8. Kone käy kovin raskaasti. Kun painaa kaasua niin arvo tipahtaa aina 0.65 tietämille ja kone melkein sammuu ja pröötää ennen kuin lähtee keräämään kierroksia.
Kuumana tyhjäkäynti on ok ja vastaa kaasuun kans hyvin. Tyhjäkäynnillä lambda-arvo on noin 0.97-0.99. Tasakaasulla ajaessa lambda nousee sitten 1.10-1.12 tietämille. Vaikuttaisi hieman laihalla käyvän.
Pers-dynolla mitattuna vetoja on kuitenkin ainakin samat mitä ennen remppaa joskin vaihtaa vielä(kin) kovin aikaisin isommalle. Hieman reilun 3krpm tuntumassa kun pitäisi reilu 4krpm olla. Kick-downia on kiristetty jo niin että vaihdot on varsin napakat.
Nettiä selailin ja jostain olin lukevinani että tasakaasulla tuo fläpperi haluaisi aina käydä hieman laihalla. Fläpperissä olevaa ilmaruuvia kiersin ehkä 1/4 kierroksen kiinni joka pitäisi rikastaa (tyhjäkäynti)seosta, mutta en suurempia eroja huomannut lambda-arvoissa.
Kun ei ollut mittaria kiinni ennen remppaa niin ei tiedä mitä arvoja silloin tuli, että sotkeeko tuo paremmin hengittävä nokka hieman.
Tuolle ei taida olla paljon tehtävissä jos pitää ruiskun fläpperinä vai pitäisikö koettaa hieman isontaa ECU:n lämpöanturin sarjavastusta? Ei tunnu tuolla 1kOhm vastuksellakaan liian rikkaalla käyvän paitsi kylmänä (Onkin ainoa merkittävin ero käynnissä vanha vs uusi nokka).
- kokkolanpoika - 10-04-2014
Jos sitä hienosäätöä haluat tehdä, hae elektroniikkahuollosta mono mallin potenttiometri esim luokkaa 0-10 kilo ohmia. Laita sen sarjaan tuon anturin kanssa. (1 karva pitää potikasta viedä koneen runkoon, muuten ei toimi) Sillä saat säädettyä seokset vakiosta melkosen rikkaalle tilanteen mukaan.
Olen muutamaan bemariin virityksen yhteydessä tehnyt tämmösen modin, ja niillä on saatu nykimiset kuriin tasakaasuajossa kun meni laihalle. Kylmäkäynnistys hiukan muuttui haastavammaksi kun seos rikastui kylmänäkin pikkusen liikaa. Näppärä mies patentoi ton potikan toimimaan lämpötilan X jälkeen jos tarve vaatii..
Mitä noi lukemat on AFR lukemina, en jaksa kaivella taulukoita esille..
Olethan katsonut että TPS anturi on säädetty oikein, kun kerta vivustossakin oli pientä ongelmaa?
Ja onhan tuossa semmonenkin mahdollisuus säätää seosta että otat ilmamäärämittarin kannen auki, pyörität sitä hammaspyörää/jousta sielä sisällä joko tiukemmaksi tai löysemmäksi, sen mukaan haluatko rikastaa vai laihentaa. Montaa hammastusta ei kannata muuttaa. Ruotsissa pojat pyöritti aina jousta jäykemmäksi että menisi seos laihemmaksi ja kulutus laskisi. Itse tein diaknoosin lievästi viritetyssä fläpperissä että jousta sai pyörittää 3 hammasta löysemmälle, niin auto toimi paremmin.
- maddis - 11-04-2014
Hmm, En nyt keksi miksi 1 karva pitäisi laittaa lohkoon eikä jaksa nyt katsoa kytkistä, mutta testataan.
Ei noiden lukemien muuttamiseen taulukkoa tartte. Ihan yksinkertainen kertolasku riittää.
14.7 * 0.75 = 11.025, 14.7 * 0.98 = 14.40, 14.7 * 1.10 = 16.17.TPS:ään en ole koskenut. Ongelmia kaasuvivostossa oli vain se, että olin onnistunut kasaamaan sen väärin. Nyt se on kasattu oikein. Tokihan sen voi vielä varuiksi tarkitaa.
IMM on joskus käytetty auki aiemminkin. En tiedä mitä sille on tehty. Täytyy sitä(kin) testata jos tuo potikkakonsti ei toimi riittävästi.
Muuten. Lyhensin rempassa noita trumpetteja 15mm. Tietysti vasta sen jälkeen minulle kerrottiin, että sillä (voi) olla negatiivinen vaikutus alavääntöön. Onko mitään käsitystä kuinka merkittävä vaikutus tuolla siihen on?
- maddis - 11-04-2014
Katselin skemaa ja selkis tuo potikan kytkeminen.
Aattelin laittaa kabiiniin sen potikan ja kytkimen jolla sen voi ohittaa vaikka startin ajaksi. Automaattinen systeemi olis toki hiano mutta en taida jaksaa sitä tehdä että saa itse säädellä.