Rover Ystävät ry Keskustelupalsta

Pari reikää perään



sama sisältä



snorkkeli tiivistemassalla kiinni



alumiiniverkkoa kuumaliimalla kiinni



kaiutinta siirretty taaemmas, ritilä toimii poistoreittinä



valmis

Ei venäjä :o Huikea oivallus. Mitään ei näy ulos eikä sisään. Asiaa 8)

Siististi kyllä tehty Tän tarkotus on varmaan pitää takalattia kuivempana? :roll:

[ Kokeilin letkun päässä olevaa venttiiliä, ilma menee hyvin puhaltamalla tankkiin

Vai että venttiili?? Löysin oman Pumani muovisen huohotinputken pään runkopalkin ja tankin vänkärinpuoleisesta välistä, eikä siinä mitään venttiiliä ollut. Tankin kylki oli "kostean" näköinen. Tein jatkoksen ja vetäisin sen takavaloston seutuun. Laitoin vielä päähän yksinkertaisen filtterin.

Pitäsikö siinä olla joku venttiili päässä??

p.s. lasetin pa-suotimesta p-kat pois. Tuloksena sameaa polttoainetta, mustaa ryyniä ja muutamia millimetrin kokoisia ruosteenvärisiä vesipisaroita. Taitaa mennä filtteri vaihtoon suositusten mukaan.

Tankista menee repsikan puolelle toinen huohotin muistaakseni polttoaineen täyttöputkeen, lähtö muistaakseni tankin päältä repsikan puolelta.
Mun juttuni koski tankin päältä, kuskin puolelta lähtevää letkua, joka tulee ensin kohti ulkokylkeä, kääntyy runkopalkin sisäreunaa taakse ja kiertää runkopalkin pään takakautta ja nousee rekisterikilven taustaa suojaavan pahvin taakse.
Tehtaalta lähteissään se on voinut olla myös näkyvillä jossain pyöräkotelossa.
Tässä letkussa on päässä venttiili ja uun muotoinen letkunpätkä.

Oliskohan tankin täyttöputkeen tullut toinenkin huohotinletku, nyt on huono tarkistaa kun jäätä joka paikka täynnä ja sisälokari edessä.

Asia taisi selvitä. Kävin äsken tallissa auton alla tsekkaamassa. Tosiaankin loppupää huohotinsysteemistä näyttää puuttuvan, on vain nailonputken tumppi oman tekeleen lisäksi. Täytyypä vielä miettiä, onko venttiili ylipäätään tarpeellinen, kannattaneekokaan hankkia.
Ennen jatkopalanlaittoa puhaltelin letkusta tankkiin, vaikutti tiiviiltä. Kun lakkasin puhaltamasta, alkoi ilma tulla hiljalleen letkusta ulos, joten siellä ei taida olla venttiiliä.

Löysin ohjeet jarrunesteen vaihtoon ABSillisella autolle. Auton pitänee olla käynnissä, jotta nesteen saa ulos. Tyhjentelee sitten vähän kerrallaan ja lisää säiliöön, kuten tavallisesti. Meinaan yrittää vaihtaa ite.

Se venttiili on varmaan vain sen vuoksi ettei tankki tyhjene huohotinletkun kautta auton ollessa katollaan.

Marraskuussa kuskinpuolen sähkölasi ryhtyi häiriköimään, minkäänlaista liikettä ei tapahtunut
paitsi satunnaisesti. Useinhan vika on ovenraossa olevassa johtonipussa, mutta minkäänlainen
hemputtelu ei auttanut, nyrkinisku nostajan moottorin tienoille auttoi satunnaisesti.

Päättelinpä vian olevan moottorin kontakteissa ja purin ovipahvin ja muut haitat edestä pois.
Elimellistä vikaa ei näkyvillä joten kokeilin ottaa pelkästään moottorin pois tietämättä
tarkemmin nostinhässäkän rakennetta.

Moottorin kuori on kiinni neljällä ruuvilla ja tilaa näytti olevan kuoren irroitukseen
muuta purkamatta. Otin ruuvit pois ja vedin varovasti kuorta alaspäin. Tajusin virheeni
siinä vaiheessa kun kollektori tuli näkyviin, hiilethän sieltä pääsi karkaamaan.

Tuo on tietenkin kestomagneettimoottori ja kuorta vedettäessä mangneetit vetävät ankkurin
mukanaan. Hiilet ovat muovipidikkeessä moottorin ja nostokoneiston välissä, mutta tuo
pidike ei tule pois moottorin mukana, koska pidikkeen kyljessä oleva liitin estää sen.

Yritin varoen kammeta moottoria takaisin paikoilleen mutta eihän niitä hiiliä saa
millään edestä pois. Ei auttanut kuin avata kaikki ehken kahdeksan ruuvia ja tiputtaa
koko nostokoneisto alas.

Nyt mahtui moottori pois, ja ne katkenneet hiilet. En ollut varma katkesivatko hiilet
tumpuloimisen aikana vai oliko se alkuperäinen vika. Mittasin liittimen toiseen johtoon
tulevan virtaa joten tilasin uuden nostokoneiston, moottoriahan ei erikseen myydä.


Uusi koneisto saapui ja laitoin sen paikoilleen, mutta ei toivoakaan mistään liikkeestä.
Vasta tässä vaiheessa yritin käyttää aivojani etteivät ne täysin surkastuisi.

Mittailin uudestaan moottorin liittimeen tulevaa jännitettä, toiseen tuli plussaa ja toiseen ei.
Tajusin ettei moottori osaa ainakaan kahteen suuntaan pyöriä noilla kytkennöillä.

Ronkin ovitolpan sisältä seuraavan liittimen esille, sinne tuli plussaa molempiin johtoihin.
Tästä päättelin moottorin olevan sammuksissa jos molempiin karvoihin tulee yhtä aikaa plussaa.
Katkaisijasta kun paineli molempiin suuntiin niin vuorollaan toiseen piuhaan tuli plussaa ja
toiseen miinusta, tällöin moottori tietää pyörähdellä oikeaan suuntaan.

Lisämittauksilla varmistui jotta toisessa johtimessa on vikaa juurikin siinä ovenraossa.
Ei tarvinnut kauaa purkaa kun johdon pätkät olivat kädessä, melkein kuin veitsellä leikattu
poikki mutta muissa johdoissa ei minkäänlaista vikaa.

Tässä on varmaan käynyt johtojen asentajalle pikku vahinko, tai kiire juomaan lämmintä olutta.

Johto tuli korvattua uudella, tai osa siitä, kun eihän se moottorin puoleinen liitin ole purettavissa.

Homma rupesi pelittämään ja opin samalla jotain uutta kun eka auto minulla jossa on tämmöisiä härpäkkeitä.

Viime viikolla kytkin alkoi temppuilemaan, pääsylinteri vuoti, ajettu 86tkm.

Muistelin sylinterin korjauksia edellisestä autosta, HCPY MY2000:

- 51tkm, korjaussarja
-146tkm, korjaussarja
-163tkm, uusi sylinteri
-197tkm, uusi sylinteri

Sylinterit taisivat olla kaikki jotain tarvikeosia vaihtelevalla laadulla, koneistuspurua säiliössä
ja juntturin jenkareikä liian matala, jolloin väliin täytyi laittaa ylimääräisiä kupariprikkoja.

"Oikea" tapa sylinterin vaihtoon olisi ottaa poljinkotelo polkimen kanssa pois ja suorittaa työ pöydällä,
mutta en ole sitä kertaakaan tehnyt, ehkä olen masokisti? Tässä nykyisessä Pumassa täytyisi lattiamattoja ja eristeitä
poistaa isommalta alalta tai leikata eriste pois edestä, en viitsinyt ryhtyä tähän operaatioon vaan vaihtaa sylinteri
poljinkoteloa irroittamatta niinkuin ennenkin.

Vaikein kohde tuossa remontissa on sylinterin alempi kiinnityspultti, miksei sitä ole hitsattu poljinkoteloon kiinni?
Edellisessä autossa sujutin piippuavaimen jalkatilan puolelta pultin kantaan ja laitoin avaimen teipillä polkimeen
kiinni. Mutteriin laitoin varttituuman hylsysarjasta pikän hylsyn ja kaiuttimen poistamalla sain pari pitkää jatkoa
työnnettyä hylsyyn rintapellissä olevan reiän kautta.

Katselin samaa reikää Pumassa ja se onkin varattu takalasin pissapojan letkulle mitä ei tietenkään lavamallissa ollut.
Reikään ei myöskään pääse käsiksi enää sisäpuolelta yhtenäisen kojelaudan vuoksi.

Ensin imaisin säiliön tyhjäksi välttääkseni isommat sotkut. Seuraavaksi painoin polkimen pohjaan ja laiton sen ja penkinjalan väliin sopivan riman, jolloin sylinterin työntötangon etummaisen mutterin sai poljinkotelon sisältä helposti pois, tämän jälkeen poljin takaisin yläasentoon. Tietysti kotelon kansi täytyy irrottaa ennenkuin työntötankoon ja sylinterin
kiinnityspultteihin pääsee käsiksi.

Sitten kytkimelle lähtevän putken mutteri auki, paineanturi(?) juntturin ja banjon kanssa pois. Banjon molemmin puolen on
kupariprikat, joita ei parane hukata jollei ole varautunut uusilla prikoilla. Tuolla juntturilla muuten tarkoitan sitä
metallimöykkyä jonka avustuksella anturi ja putkilähdössä oleva banjo kiinnittyvät sylinteriin, voisi tuota tietysti
kutsua banjopultiksi vaikka se ei semmoiselta perinteiseltä näytäkkään.

Hitsasin lyhkäisen hylsyn takasivuun sopivasti käppyrän tangon jolloin avain sopii poljinkoteloon alimmaiseen pulttiin
ohittaen esteenä olevan sylinterin työntötangon, tämä tuntui toimivan kohtuullisesti. Alapultin mutteriin sopi lyhyt
hylsy, mutta pikkuräikän varresta joutui katkaisemaan melkein puolet jotta sitä mahtui nylkyttämään sylinterin ja
jarrun poljinkotelon välissä.

Seuraavaksi otin sylinterin ylemmän pultin pois ja nykäisin sylinterin pois. Uudessa sylinterissä ei tietenkään ollut työntötangon
säätömuttereita joten ne joutui ottamaan vanhasta varresta. Ohuemmat mutterit kiersin aivan tangossa olevan jengan pohjaan jotta
etummaisen mutterin kiinnitys olisi helpompaa, lykkäsin sylinterin paikoilleen ja pultit kiinni.

Sitten poljin taas pohjaan ja etummaisen mutterin kiinnitys, poljin ylös ja muiden osien kiinnitys, putken kiinnitysmutterin jätin
vielä löysälle. Kaadoin nestettä säiliöön ja odotin kunnes nestettä tulee putken liitoksesta jolloin putken mutterin sai kiristää.
Putkeen ei pitäisi jäädä tällätavoin paljoakaan ilmaa.

No ei perkele voinut tämäkään remontti mennä ilman vastoinkäymistä. Olin aiemmin mitannut polkimen korkeuden lattiamatosta ja nyt
mittasin sen uudelleen, 3 senttiä aiempaa ylempänä.

Tangon säätömutterithan olivat jo jengan pohjassa joten sieltä ei säätövaraa herunut. Ilmeisesti uudessa tangossa on liian vähän
jenkaa tai tanko on eri mittainen. Ei tullut tarkkaan vertailtua sylintereitä irrallaan, nyt se oli hiukan myöhäistä.

Kytkin tuntui kuitenkin toimivan joten kamat kasaan ja menoksi. Seuraavina päivinä kytkin toimi hyvin tai hyvin huonosti.
Ajattelin siellä olevan jossain ilmaan ja yritin sitä päästellä pois kaikista väleistä. Työsylinterihän on Pumassa kytkinakselin
ympärillä joten sinne ei tarvinnut tai voinut kajota. Putkessa on kätevä sormin avattava ilmausnippa kytkinkopan ulkopuolella
johon jopa ylettyy auton alta, sieltä tuntui tulevan kylläkin pelkkää nestettä.

Lauantaina olin Talvisota tapahtumassa ja kytkimen toiminta oli vaihtelevaa, väliin sai vaihdekeppiä repiä kaksin käsin kivenkolossa,
sodasta kuitenkin selvittiin ilman isompia haavoja ja pyhänä olikin aikaa pysähtyä ajattelemaan.

Jos poljin jäi liian ylös niin toimisiko se jos poljinta painaisi saman matkan kuin ennenkin, eli ei painaisi sitä pohjaan asti.
No tämähän tuntui toimivan. Ilmeisesti sylinterin mäntä mennessään liian pohjaan päästää painetta karkuun tiivisteen ohitse.

Oikea korjaus tähän olisi vääntää työntötangolle lisää jenkaa, mutta koko systeemin joutuisi taas purkamaan eikä se kyllä ollut
mielestäni mikään ykkösvaihtoehto. Poljinlaatikon etuseinässä on säädettävä toppariruuvi polkimen ala-asennolle. Ruuvasin sen
pohjaan asti jolloin poljin ylettyy siihen aiemmin.

Nyt kytkin toimii, poljin jää tietenkin edelleen liian ylös mutta jotenkin se sopii tuohon kuuluisaan Defender-ergonomiaan.


Sylinteri oli STC500100G, TRW merkkinen, aitoa kiinanlaatua.


Seuraavalla kerralla täytyy varautua hieman paremmin ja sylinterin ollessa irrallaan hitsata nuo pultit kiinni poljinlaatikkoon,
ainakin tuo alempi. Todennäköisesti sitäkin toimenpidettä kyllä joutuisi jossain vaiheessa katkerasti katumaan.


Nonnii, tulihan taas romaani, miksen kirjoittanut vain "Vaihdoin kytkinsylinterin piste"?

Allu Wrote:Nonnii, tulihan taas romaani, miksen kirjoittanut vain "Vaihdoin kytkinsylinterin piste"?

Koska pitkä tarina on hauskempi, opettavaisempi ja terapeuttisempi kaikille...? Jatka vaan samaan malliin!


Andy

Vain kuvamateriaalia tilkkeeksi ja "runsaasti" jää vajavaisella mielikuvituksella ja vähällä kytkimenvärkkäyskokemuksella oleva kaipaamaan. Mutta kyllä tuon romaanin perusteella jo jyvällä ollaan.

Hiukan lisäystä tuohon kytkimen pääsylinteri hommaan:

Allu Wrote:Seuraavalla kerralla täytyy varautua hieman paremmin ja sylinterin ollessa irrallaan hitsata nuo pultit kiinni poljinlaatikkoon,
ainakin tuo alempi. Todennäköisesti sitäkin toimenpidettä kyllä joutuisi jossain vaiheessa katkerasti katumaan.

Nyt on kokeiltu pultin hitsaamista. Ylempää pulttia ei parane hitsata kiinni eikä sen kanssa ole yleensä mitään ohgelmiakaan, paitsi tietenkin pultin satunnainen lipsahtaminen poljinkotelon syövereihin, aina se on sieltä kuitenkin löytynyt.

Alemman pultin laitoin aluksi paikoilleen mutterilla kiristämällä ja kokeilin, sopiiko sylinteri paikoilleen. Tuo tarvikesylkky lipsahti paikoilleen melko kivuttomasti joten hitsasin pultinkannan poljinkotelon sisälle.
Tässä oli jo mennyt hermot tuon tarvikemallin epämääräiseen säädettävyyteen joten hain uuden originellituotteen tilalle ja ei muuta kuin asentamaan. Tässä astuu kuvaan tuo lainauksessa oleva juttu :lol:

Ei mahtunut sylinteri paikoilleen, vaan hitsattu alapultti kanitti sylinterin kiinnityslaippaan. On ne sittenkin varmaan tehtaalla tätäkin testannu, RHD-mallissa saattaisi toimia paremmin.

Alapultissa olisi muutama milli katkaisunvaraa jotta nylokkimutteri vielä toimisi, jousiprikkaa ja kapeaa mutteri käytettäessä katkaisuvaraa olisi hieman enempi.

Hitsatun pultin katkaisu ahtaassa paikassa ei oikein saanut kannatusta korvien välissä, joten vetäisin rälläkällä sylinterin alakiinnitysreiän alapuolelta palasen pois, jolloin tuloksena oli reiän sijaan hahlo.

Tämmöinen editoitu sylinteri solahti vaivattomasti paikoilleen, eikä sillä ole toimivuuteen tai kestävyyteen mitään vaikutusta.

Vertailin vielä orggis- ja tarvikesylkyn mitoituseroja, olivat melko marginaalisia, isoimpana ehkä säiliön korkin paksuus. Nyt rupesin epäilemään jotta uusi sylkky olisi sopinut paikoilleen ehkä ilman korkkia koska korkki osuu rintapellin saumaan änkeemisvaiheessa.

Kytkimen sai kuitenkin toimimaan kohtuullisesti, paitsi silloin kun se ei toimi ollenkaan. Taitaa olla samanlaisista oireista päätellen samaa vikaa kuin Veskun "uudessa" Pumassa, joten jotain kytkinremppaa täytyy pikkuhiljaa harkita.

hock: onpas tota kytkinvaivaa nyt liikkeellä, aika monella remppa edessä. Suurimmaksi syyksi veikkaan edelleen sitä haarukkaa....

Jos päädyt kytkinremonttiin niin kysyppä multa hyvä korjaamo..vien itse auton kytkinremonttiin viikon kuluttua.
Osat kannattaa tilata suoraan Englannista vaikka Paddocilta tai Ascroftilta.

Mulle tulossa kans osat sumujen saarilta ja meinasin sitten jumpata itse tossa pihalla kun kelit paranee...aikaahan siinä menee. :roll:

Kaitsu Wrote:Suurimmaksi syyksi veikkaan edelleen sitä haarukkaa....

Pumassa ei ole haarukkaa, ehkä vika onkin siinä

Joskus aiemmin tuli vaihdettua moottoroitu lasinnostin väärän diagnoosin vuoksi ja katkottua moottorista hiilet. Metsästin sopivia hiiliä puoli päivää ja apu löytyi Tampereen vanhimpiin lukeutuvasta varaosaputkasta, Helmisen Autoliikkeestä.
Ei mennyt montaa hetkeä kun tiskillä oli Austin Minin laturinhiilet kahdella eurolla.
Alkuperäiset hiilet on 4,7x4,7mm, pituus n. 7mm.
Minin hiilet 4,6x4,6mm, reilusti pitkät mutta ne lyhenivät smirkelin kiven kyljessä.
Hiukan joutui tekemään juotos hommia, mutta tällä kertaa ei tullut isompia vaikeuksia, laite jopa toimii, ainakin pöydällä.
Onpahan varalla jos tarttee joskus vaihtaa.

Kytkinremppa tehty, vaihdettiin levy, asetelma, painelaakeri/sylinteri ja silmälaakeri.
Työ tuli tehtyä suurelta osalta itse joten loppuhinta ei ollut paljoa merkkiliikettä kalliimpi :lol:

Kytkinrempan yhteydessä katseltiin jotta takatukivarsien rungon puoleiset puslat hiukan irvistävät, joten tilasin kokeeksi ProTracin puslasarjan, kauniin vaaleanvihreät "extra soft" mallit.
Melko räkäähän nuo tuntuivat olevan ja arvelinkin jotta niinköhän nuo joulua näkisi.
Vaihdoin kaikkiin tukivarsiin kaikki puslat ja oli kyllä tarvettakin. Akselin puoleiset puslat olivat molemmissa päissä aivan loppu.

Uudet puslat kelpasivat katsurille eikä muutakaan moitittavaa löytynyt, olinhan aseman pihassa hemputtanut etuparkin polttimonkin taas toimivaksi, se tosin sammui heti valojen suuntauksen tarkistuksen jälkeen.

Puslat oli alla 1500 km maantieajoa, hieman oli löysän tuntuiset. Viime lauantaina oli seuran ajopäivä Nokialla ja parinsadan metrin kivikkorymyyttelyn jälkeen alkoi alustasta kuulumaan kolahduksia jotka lisääntyivät päivän mittaan.
Päivän päätteeksi takatukivarsien runkopuslista oli toiset puoliskot hävinneet, kotimatka sentään vielä onnistui suunnilleen omalla kaistalla pysyen.

Tämän perusteella en suosittele noita puslia kenellekkään mihinkään käyttöön.

Äsken vaihdoin takaisin alkuperäiset puslat noiden hajonneiden tilalle, ne tuntuivatkin oikeastaan oikein hyviltä :lol:

Tarpeen vaatiessa laitan myöhemmin raporttia muiden puslien kestävyydestä.

No olipas ne puslia ne, pitikö niistä maksaakin jotain

Allu Wrote:Sylinteri oli STC500100G, TRW merkkinen, aitoa kiinanlaatua.

No niin, itselläni odottaa uusi tuollainen asennusta, vuotavan vanhan tilalle...

Allu Wrote:Nonnii, tulihan taas romaani, miksen kirjoittanut vain "Vaihdoin kytkinsylinterin piste"?

Kiitos romaanista! Kirjoituksesi ansiosta tiedän tarkistaa trw:n varren kierteiden riittävyyden ennen asennusta. 8)

castillo Wrote:No olipas ne puslia ne, pitikö niistä maksaakin jotain

No eihän sitä kehtaa mitään ilmasia osia käyttää, takuujutut on vireillä, osin jo hoidettu.

Tulipas tässä mieleen että noi lämppärin säätimien valot on jonkun aikaa ollut pimeenä, kyllä niitä on pimeessäkin melko helppo käännellä.
Niin, tää tuli mieleen kun lueskeli taas ulkomaan palstoja, jollain oli Enklannissa samaa vikaa ja LR-liikkeessä väitettiin vian vaativan sen säätötaulun vaihtamista, 600 puntaa :lol:

Mää kyllä laitan vaikka ottalampun vaihrekeppiin ennemmin 8)

Allu Wrote:Tulipas tässä mieleen että noi lämppärin säätimien valot on jonkun aikaa ollut pimeenä, kyllä niitä on pimeessäkin melko helppo käännellä.
Niin, tää tuli mieleen kun lueskeli taas ulkomaan palstoja, jollain oli Enklannissa samaa vikaa ja LR-liikkeessä väitettiin vian vaativan sen säätötaulun vaihtamista, 600 puntaa :lol:

Mää kyllä laitan vaikka ottalampun vaihrekeppiin ennemmin 8)

Mitkäs valot ne sitten on, eikö siellä ole polttimoita? Voisihan ne varmaan korvata ihan ledeillä niin ei tarttis mitään säätimiäkään... :roll:

Sulake? Vai vahvistettu osa?

Tarkoituksena estää pulttien katkeaminen tai löystyminen?

Joo, kokeilen kestäiskö vetolaipan pultit paremmin noitten tappien kanssa.
Pultit eivät kyllä ole löystyneet koska navan sisään katkenneet tumpit ovat erittäin tiukassa.

Suurin syyllinen tai viimeinen niitti pulttien katkeamiseen on varmaan nuo speiserit, jotka laitoin vannemuutoksen kera paremman kääntymisen toivossa, siinä ne toimivatkin.

Noilla aluspeisereillä on näköjään taipumus hiukan löystyä ja sen myötä speiseri/rengas pääsee hieman kiertymään.
Speisereissä on melko ahdas leikkaus tuossa laippapultin kannan vieressä ja se ottaa näiden HD-laippojen reunaan kevyesti kiinni kiertyessään vääntäen samalla pultit poikki, tältä se ainakin näytti.

Alumiiniä voisi helposti työstää pois kriittisistä paikoista, mutta vielä jää löystyminen jäljelle eikä viittis lukitettakaan käyttää.

Yksi vaihtoehto olisi tietenkin tapittaa myös speiserit, tapit tarttis vain laittaa "kiinteäksi" speiserin puolelle, navan puolella ne haittais muiden vanteiden käyttöä ilman speisereitä.

Jätin nyt speiserit pois ja väänsin "käsin" 8 rengasta pois vanteelta ja potkin 4 niistä takaisin eri vanteille.

Seurataan tilannetta.

Kannattaisi laittaa lisää pultteja noihin vetolaippoihin. Mielestäni ruuvvien puristuksen kitka pitää nuo kappaleet yhdessä. Löysällä ollessaan pultit katkeaa helposti.

Joo, kyllähän joku firma niitä kymmenpulttilaippoja teki, olikohan KAM, mutta se vaatis taas napojen koneistuksen teettämistä kun huonoilla veheksillä niitä ei välttämättä saa itte kyhättyä.

Noissa Terrafirman laipoissa ei ole tavaraa tarpeeksi uusille rei'ille, orkkislaipoista puhumattakaan.

Kokeillaan nyt kuinka tuo tapitus kestää, saattaa olla ilman noita speisereitä "ikuinen".